Edimburgo

Edimburgo

Esta antigua ciudad del sur de Escocia, hoy su capital, es uno de los destinos que merece la pena visitar. La urbe mantiene edificaciones y peculiaridades que la hacen única, como su estructura inicial en torno a una vía principal, la Royal Mile, que nos lleva desde el castillo, situado en una elevación, hasta el palacio de Holyrood, residencia de los reyes británicos cuando visitan la ciudad. El no haber sido invadida en siglos nos permite disfrutar de un ejemplo de urbanismo que va de los edificios de oscuras fachadas y líneas rectilíneas a las iglesias con torres y vidrieras, como la catedral. La ciudad se puede dividir en dos partes: la Old Town, construida en altura en torno a la Royal Mile, y la New Town, que se levanta al norte, tras un antiguo valle donde ahora se encuentran los Princes Street Gardens y la gran avenida Princes Street, ampliación de la ciudad que siguió una estructura ordenada de calles en cuadrículas.

Si hay algo negativo es su comida, aunque va mejorando con la aparición de restaurantes italianos, asiáticos y, cómo no, de comida rápida. De los platos típicos destacan el haggis, embutido preparado con vísceras de oveja; el típico desayuno con huevos, beicon, judías, salchichas…; algún que otro pastel de carne y, cómo no, el fish and chips, pescado frito rebozado y patatas.

Para visitarla necesitamos al menos dos días, aunque como siempre es mejor dedicarle más tiempo si queremos disfrutar de todo lo que nos ofrece. Para simplificar la visita lo mejor es contratar un free tour, que tan de moda están en todas las ciudades; mejor elegir una hora temprana y dejarse llevar por el guía, que nos dará información de los lugares de máximo interés y de la historia. A partir de aquí, lo mejor es coger un mapa y trazar los itinerarios de cada día.

Itinerario 1: la Royal Mile, del castillo de Edimburgo al palacio de Holyrood

Empezamos en la catedral de Edimburgo (Saint Giles), en la Royal Mile, un templo que merece la pena visitar y que además es gratis. En su interior nos sorprenderán las vidrieras y los techos (buscad los gaiteros); hemos de recordar que es presbiteriana, aunque realmente parece una iglesia católica.

Casi enfrente de la catedral veremos el ayuntamiento. Aquí tenemos que comentar una de las características de las edificaciones de la Old Town. Desde donde estamos parece un edificio de apenas cinco plantas, pero realmente tiene once si lo viésemos desde el norte. La razón está en que en estas viviendas residía gente de distintas clases sociales: los más ricos ocupaban las plantas superiores y entraban por la fachada principal, mientras que los pobres residían en los pisos más bajos y entraban por la parte de atrás, accediendo a través de unos estrechos callejones llamados ‘closes’. Hay muchos a lo largo de esta calle, por ejemplo Old Fishmarket Close, Mary King’s Close, Borthwick’s Close… Estos callejones normalmente terminaban en unas plazoletas que se denominan ‘courts’, por ejemplo Writers’ Court, donde se encuentra el museo de los escritores. Existen tours nocturnos para recrear el pasado de estos callejones, como el de los fantasmas o el de Harry Potter; no hay que olvidar que algunos rincones de la ciudad inspiraron esta saga.

Volviendo a la Royal Mile y dirigiéndonos al oeste, bajando por uno de estos closes, llegaremos a Victoria Street, una calle en curva con dos niveles y fachadas de colores, tiendas, restaurantes, pubs… Allí se encuentra el típico restaurante Oink, un establecimiento que ofrece cerdo asado en bocadillos con diversas salsas (yo probé la de manzana), que hay que degustar de pie en la calle; no está mal para quitarnos el hambre. Bajando por esta calle llegaremos a Grassmarket, una plaza donde se realizaban ejecuciones y que es famosa por dos establecimientos: The Last Drop (el último trago), que rememora la costumbre de ofrecer un trago a los condenados antes de ser colgados, y Maggie Dickson’s, en memoria de una rea que sobrevivió a la horca. Desde este lugar, dirigiéndonos al sureste, llegaremos a un cruce en el que están la estatua del perro Bobby (es costumbre tocarle la nariz), el sorprendente Museo Nacional de Escocia, de entrada gratuita, donde se encuentra la oveja Dolly, y el cementerio de Greyfriars Kirk. Este camposanto también inspiró nombres de la saga de Harry Potter, y en él se encuentra el panteón del famoso y odiado George Mackenzie, que fue el fiscal general (Lord Advocate) de toda Escocia en el siglo XVII. Su principal tarea era condenar a los covenantes (integrantes de un movimiento religioso nacido en Escocia) que hubieran participado en el intento de revuelta contra el rey Carlos II. Mackenzie condenaba a todos los covenantes de Edimburgo, los encarcelaba en una prisión situada en el mismo cementerio de Greyfriars y poco después los ejecutaba, ganándose el nombre de “sangriento Mackenzie” por la crueldad de las ejecuciones. Cuando murió, en 1691, fue enterrado en este mismo cementerio. Cerca de donde se encontraba la cárcel podemos encontrar su mausoleo. (Merece la pena buscar su historia en internet).

Volveremos a Victoria Street y desde allí a la Royal Mile para dirigirnos hacia el Castillo de Edimburgo. En este caso la visita no es gratuita; es conveniente adquirir un pase de Historic Scotland, que nos permite visitar distintos monumentos en toda Escocia por un precio más que asequible; ojo: recomiendan planificar las visitas y hacer una reserva previa. El castillo está muy bien conservado, tiene varias exposiciones de tema militar y de historia del Reino Unido, y desde sus almenas se tienen unas vistas espectaculares de la ciudad y sus alrededores. Se necesitan unas dos horas para hacer una visita sin demasiada profundidad. Es famosa la salva de cañón que se dispara a las trece horas todos los días.

No es extraño encontrarse con una boda en el recinto, con el novio y los invitados luciendo el kilt, falda típica con los cuadros de su clan, y un gaitero amenizando la velada. Una vez visitado el castillo, cosa que recomiendo, podemos bajar dirigiéndonos hacia el este y recorrer la milla escocesa hasta llegar al palacio de Holyrood, que no siempre se puede visitar, pero que tiene al lado la abadía de Holyrood y los edificios del Parlamento de Escocia. En el camino encontraremos edificios, casas, pubs… representativos de la historia de esta ciudad.

Itinerario 2: New Town, Calton Hill y Princes Street

Al norte de la Old Town encontramos la ampliación de la ciudad que denominan New Town. Podemos partir del hotel Balmoral, con su torre del reloj, dirigiéndonos primero hacia el este para subir a la colina de Calton Hill. La pendiente es fácil y merece la pena por las vistas de las que disfrutaremos, en la cima hay diversos monumentos: el Monumento Nacional de Escocia, una imitación del Partenón griego, el monumento a Nelson, a los parlamentarios escoceses,… y distintos lugares desde los que deleitarnos con la ciudad: el castillo, la catedral, los edificios, los jardines de Princes Street.

Bajamos de la colina y comenzamos a caminar de este a oeste por Princes Street, una calle llena de comercios donde se pueden comprar recuerdos, whisky, ropa… Pero lo primero que nos llama la atención es el monumento victoriano en honor a Walter Scott, a mi parecer algo horrible pero que tiene la virtud de estar dedicado a un escritor. A la izquierda, en paralelo a Princes Street, están los jardines del mismo nombre, del que hay que disfrutar y realizar alguna que otra foto.

Podemos perdernos por las calles del New Town, por ejemplo la plaza de St. Andrew, y las vías que están más al norte. Nos sorprenderá encontrar un gran parque llamado Queen Street Gardens, que por cierto es privado y no permite las visitas. Y si queréis comprar moda y otras cosas podéis dirigiros al gran centro comercial St James Quarter. Bueno, llegada la noche no hay que dejar de ir a un pub con música en directo. Son múltiples los establecimientos, la costumbre es ir a la barra, pedir la bebida (una pinta de cerveza por el módico precio de siete libras o más) y esperar a que comience el espectáculo. Lo hemos hecho en dos días, pero queda mucho por ver.

Excursión a Stirling

Son muchas las ofertas para realizar viajes por Escocia con guía español, los precios oscilan entre las treinta y las setenta libras en función de la duración de la visita y de los lugares que visitar. Sin embargo, hay alternativas para realizarlo por nuestra cuenta, bien alquilando un coche y corriendo el riesgo de conducir por la izquierda, o bien utilizando el transporte público. Por ejemplo, para visitar Stirling o Glasgow se puede ir en tren. Nosotros lo hicimos para conocer Stirling y su famoso y bien cuidado castillo. Los billetes se pueden adquirir en la misma estación o por internet, y si se puede elegir horario ‘off-peak’ nos saldrán mucho más baratos. El viaje dura unos cincuenta minutos y la estación está en el mismo pueblo; desde allí puede comenzar nuestra visita a una típica villa escocesa, aunque en este caso nos encontramos con muchos establecimientos turísticos. Caminar por sus calles es como ver un Edimburgo en pequeño: el color de las fachadas sigue siendo marrón o grisáceo y, como diríamos en España, necesitado de un buen blanqueo. Subir a pie al castillo es un buen ejercicio: las cuestas son empinadas, pero no es mucha la distancia a recorrer. Al llegar vemos una explanada utilizada como aparcamientos y la silueta del castillo, ya es posible mirar los alrededores y comprender por qué se construyó en esa posición. Con nuestro pase de Historic Scotland podemos pasar sin problemas, y aquí comienza la visita de sus múltiples edificaciones: como siempre, las murallas con grandes cañones de color negro entre las almenas, el patio o los patios de armas con alguna escultura de un famoso militar del colonialismo británico en la India, y varias exposiciones sobre las virtudes de los militares escoceses en todas las misiones que durante siglos han hecho bajo la bandera británica. Es contradictoria la historia de esta tierra, llena de luchas contra el dominador británico, pero al servicio de la corona durante varios siglos.

En nuestra visita, que puede durar dos horas o más, podremos ver desde las habitaciones de los reyes, con sus chimeneas y camas señoriales, hasta las cocinas, donde figuras de cera trabajan con carnes, pescados, harinas… En este caso hay dos cocinas. También podemos ver un museo militar y un edificio religioso que en cierto modo rompe con el resto del castillo. Desde las murallas o desde alguno de sus torreones podemos ver el llamado “Nudo del Rey” y al lado el “Nudo de la Reina”. Se trata de un parque diseñado para el rey Carlos I en el año 1627 por el jardinero William Watts, básicamente un recinto rectangular amurallado, flanqueado por árboles y en cuyo centro se encuentra un montículo octogonal (supuestamente este es el nudo) donde se situaba el rey durante los festejos. Otras excursiones: el lago Ness, St Andrews, el Muro de Antonino…