Itinerario 1: la Royal Mile, del castillo de Edimburgo al palacio de Holyrood
Empezamos en la catedral de Edimburgo (Saint Giles), en la Royal Mile, un templo que merece la pena visitar y que además es gratis. En su interior nos sorprenderán las vidrieras y los techos (buscad los gaiteros); hemos de recordar que es presbiteriana, aunque realmente parece una iglesia católica.
Casi enfrente de la catedral veremos el ayuntamiento. Aquí tenemos que comentar una de las características de las edificaciones de la Old Town. Desde donde estamos parece un edificio de apenas cinco plantas, pero realmente tiene once si lo viésemos desde el norte. La razón está en que en estas viviendas residía gente de distintas clases sociales: los más ricos ocupaban las plantas superiores y entraban por la fachada principal, mientras que los pobres residían en los pisos más bajos y entraban por la parte de atrás, accediendo a través de unos estrechos callejones llamados ‘closes’. Hay muchos a lo largo de esta calle, por ejemplo Old Fishmarket Close, Mary King’s Close, Borthwick’s Close… Estos callejones normalmente terminaban en unas plazoletas que se denominan ‘courts’, por ejemplo Writers’ Court, donde se encuentra el museo de los escritores. Existen tours nocturnos para recrear el pasado de estos callejones, como el de los fantasmas o el de Harry Potter; no hay que olvidar que algunos rincones de la ciudad inspiraron esta saga.
Volviendo a la Royal Mile y dirigiéndonos al oeste, bajando por uno de estos closes, llegaremos a Victoria Street, una calle en curva con dos niveles y fachadas de colores, tiendas, restaurantes, pubs… Allí se encuentra el típico restaurante Oink, un establecimiento que ofrece cerdo asado en bocadillos con diversas salsas (yo probé la de manzana), que hay que degustar de pie en la calle; no está mal para quitarnos el hambre. Bajando por esta calle llegaremos a Grassmarket, una plaza donde se realizaban ejecuciones y que es famosa por dos establecimientos: The Last Drop (el último trago), que rememora la costumbre de ofrecer un trago a los condenados antes de ser colgados, y Maggie Dickson’s, en memoria de una rea que sobrevivió a la horca. Desde este lugar, dirigiéndonos al sureste, llegaremos a un cruce en el que están la estatua del perro Bobby (es costumbre tocarle la nariz), el sorprendente Museo Nacional de Escocia, de entrada gratuita, donde se encuentra la oveja Dolly, y el cementerio de Greyfriars Kirk. Este camposanto también inspiró nombres de la saga de Harry Potter, y en él se encuentra el panteón del famoso y odiado George Mackenzie, que fue el fiscal general (Lord Advocate) de toda Escocia en el siglo XVII. Su principal tarea era condenar a los covenantes (integrantes de un movimiento religioso nacido en Escocia) que hubieran participado en el intento de revuelta contra el rey Carlos II. Mackenzie condenaba a todos los covenantes de Edimburgo, los encarcelaba en una prisión situada en el mismo cementerio de Greyfriars y poco después los ejecutaba, ganándose el nombre de “sangriento Mackenzie” por la crueldad de las ejecuciones. Cuando murió, en 1691, fue enterrado en este mismo cementerio. Cerca de donde se encontraba la cárcel podemos encontrar su mausoleo. (Merece la pena buscar su historia en internet).
Itinerario 2: New Town, Calton Hill y Princes Street
Al norte de la Old Town encontramos la ampliación de la ciudad que denominan New Town. Podemos partir del hotel Balmoral, con su torre del reloj, dirigiéndonos primero hacia el este para subir a la colina de Calton Hill. La pendiente es fácil y merece la pena por las vistas de las que disfrutaremos, en la cima hay diversos monumentos: el Monumento Nacional de Escocia, una imitación del Partenón griego, el monumento a Nelson, a los parlamentarios escoceses,… y distintos lugares desde los que deleitarnos con la ciudad: el castillo, la catedral, los edificios, los jardines de Princes Street.
Excursión a Stirling
Son muchas las ofertas para realizar viajes por Escocia con guía español, los precios oscilan entre las treinta y las setenta libras en función de la duración de la visita y de los lugares que visitar. Sin embargo, hay alternativas para realizarlo por nuestra cuenta, bien alquilando un coche y corriendo el riesgo de conducir por la izquierda, o bien utilizando el transporte público. Por ejemplo, para visitar Stirling o Glasgow se puede ir en tren. Nosotros lo hicimos para conocer Stirling y su famoso y bien cuidado castillo. Los billetes se pueden adquirir en la misma estación o por internet, y si se puede elegir horario ‘off-peak’ nos saldrán mucho más baratos. El viaje dura unos cincuenta minutos y la estación está en el mismo pueblo; desde allí puede comenzar nuestra visita a una típica villa escocesa, aunque en este caso nos encontramos con muchos establecimientos turísticos. Caminar por sus calles es como ver un Edimburgo en pequeño: el color de las fachadas sigue siendo marrón o grisáceo y, como diríamos en España, necesitado de un buen blanqueo. Subir a pie al castillo es un buen ejercicio: las cuestas son empinadas, pero no es mucha la distancia a recorrer. Al llegar vemos una explanada utilizada como aparcamientos y la silueta del castillo, ya es posible mirar los alrededores y comprender por qué se construyó en esa posición. Con nuestro pase de Historic Scotland podemos pasar sin problemas, y aquí comienza la visita de sus múltiples edificaciones: como siempre, las murallas con grandes cañones de color negro entre las almenas, el patio o los patios de armas con alguna escultura de un famoso militar del colonialismo británico en la India, y varias exposiciones sobre las virtudes de los militares escoceses en todas las misiones que durante siglos han hecho bajo la bandera británica. Es contradictoria la historia de esta tierra, llena de luchas contra el dominador británico, pero al servicio de la corona durante varios siglos.
La capital de Irlanda, la cuna de escritores como James Joyce, famosa por su lucha contra el imperio británico y por la división entre norte y sur, y también por los atentados del IRA. Pero no vamos a politizar, porque esta isla situada al oeste de Gran Bretaña es también famosa por sus duendes, por sus llanuras verdes y sus acantilados. Tras muchos años como colonia, logró independizarse, aunque los británicos siguieron en el norte y el conflicto en pos de la unificación aún perdura.
Muchas han sido las vicisitudes de sus habitantes, con migraciones masivas a los Estados Unidos en las
épocas de hambre y penuria, pero algo cambió cuando se entró en la Unión Europea y, todo hay que decirlo, aprovechando su dominio del inglés, se ha convertido en la sede de grandes multinacionales, que le han permitido un crecimiento espectacular que se muestra en los cambios que ha sufrido su capital. Edificios o rascacielos de cristal a lo largo de la desembocadura del río Liffey.
En los siguientes días podemos compaginar una visita a los pueblos vecinos de Dublín, como el castillo de Malahide y el puerto de Howth, pueblo de pescadores y focas; para ello nada mejor que coger un tren y evitar así lo tedioso que resulta acostumbrarte a conducir por la izquierda.
Si disponemos de tiempo, algo que nosotros no tuvimos, es casi obligatorio visitar las ciudades de Cork en el sur, Galway en el oeste y Belfast en el norte.
