Categoría: España

La ciudad está situada en el centro de la Hoya de Guadix, a una altitud de 913 metros, al norte de Sierra Nevada, siendo el núcleo de población más importante de la comarca. Pequeña ciudad, menos de veinte mil habitantes, rica en patrimonio, con un comercio en auge, y últimamente elegida para ser centro de distribución de algunas multinacionales alimentarias.

Lo que destaca en esta población sin duda es su majestuosa catedral, de estilo barroco y construida en el S. XVI, situada en altura y visible desde casi toda la ciudad. Su gran torre y la rica portada son un aviso de lo que encierra en su interior.

Si seguimos hacia el noroeste por la calle Sta María del Buen Aire pasamos junto a la Diócesis de Guadix, ejemplo del buen vivir y del dinero de la Iglesia, y llegaremos al Palacio de los Marqueses de Villaverde. Debajo del palacio encontramos los restos de un antiguo teatro romano, aunque lo único que vemos son restos de columnas, capiteles,….

Ya en mayo hay que buscar las sombras para pasear, aunque no podemos abandonar las rebecas, porque sigue corriendo aire fresco. Cerca de la catedral se encuentra la plaza de la Constitución, con soportales y el Ayuntamiento en un edificio emblemático con un texto en el que se indica quien y cuando lo construyó, año de 1608.

Podemos pasear por sus calles estrechas subiendo hacia el castillo veremos la Iglesia de Santiago, debajo de la Alcazaba de Guadix, recinto amurallado defensivo de época musulmana.

La comarca, la Hoya de Guadix, se caracteriza por las llamadas casas-cueva, unas formas de vivienda que aprovechan el tipo de terreno para construir habitaciones. Esta tradición urbanística se ha desarrollado en los últimos años, construyéndose auténticas casas con todas las comodidades y aprovechando el clima que sus muros dan, fresco en verano y cálido en invierno. Las poblaciones más representativas son Purullena y Benalúa de Guadix, Graena y Cortes,…

A una media hora hacía Murcia se encuentra la ciudad de Baza, que es la población granadina más importante del este de Granada. Población de tamaño similar al de Guadix, tiene como edificio más importante la Concatedral. Comparte con Guadix la tradición del personaje Cascamorras, que sale de la ciudad acitana y debe llegar a Baza, en una competición para ver de quien es la imagen de la Virgen de la Piedad.

 

 

Saliendo de Guadix hacía el Oeste nos encontramos con Purullena, famosa por sus casas-cuevas y por su alfarería, se encuentra a lo largo de la antigua carretera nacional. Cerca se encuentra Graena, famosa por sus baños termales, y también por sus cuevas.

Jaén es una ciudad, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. es conocida como la «capital del Santo Reino». Se alza al pie del cerro de Santa Catalina, con calles empinadas y de pronunciadas pendientes, y se ha ido extendiendo hacía zonas más llanas que definen la ciudad nueva. Se encuentra rodeada de extensos olivares, como es propio de esta provincia.

Para ver la ciudad hay que ir bien dispuesto a subir pendientes, primero hay que aparcar lo más cerca posible de la Catedral, nosotros lo hicimos en el Parking de la Plaza de la Constitución, aunque esto significo subir por una amplia avenida en cuyo centro se encuentran las vías del tranvía, aún sin funcionar.

Desde la plaza  podemos ver las torres de la Catedral, accedemos por  Dean Mazas hasta el edificio de la Diputación Provincial y por la calle Campanas, en un lateral del templo, llegamos a la plaza donde se encuentra la fachada principal de la catedral, que comparte con el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal.

Hace unos años estuvimos en esta ciudad y visitamos la catedral, espectacular, subiendo incluso al primer piso y a la zona superior con espléndidas vistas; sin embargo, ahora la entrada cuesta 13 € una barbaridad si consideramos que las reformas que se realizan están subvencionadas con fondos públicos.

Nos dirigimos hacia el norte por la Calle Maestra, encontramos a nuestra derecha la Oficina de Turismo, junto a ella está un palacio mozárabe con techos de madera, aljarfe, con bonitos diseños: Palacio del Condestable Iranzo, construido en el siglo XV bajo un estilo que recuerdo al mudéjar toledano.

Continuamos por la Calle C. Martínez Molina en dirección a los Baños Árabes, que se han restaurado y se encuentran en perfectas condiciones, gratis la entrada, podemos ver las distintas salas: fría, caliente y templada. En el camino encontramos distintos edificios como la Iglesia de San Bartolomé en la plaza del mismo nombre y la Iglesia de San Juan.

Si miramos hacia el oeste podemos distinguir las murallas del Castillo de Santa Catalina, que dominan la ciudad y ofrecen unas amplias vistas de la ciudad y del olivar que la rodea.

En nuestra visita a esta ciudad andaluza no podemos dejar pasar la gran oferta gastronómica que nos ofrece, para quien no lo sepa son tres los restaurantes jienenses que han sido galardonados con una estrella Michelin: Malak, Radis y Dama Juana. Pero es que además en torno a la Plaza de la Constitución y de la Catedral tenemos numerosos bares de tapas.

Úbeda

La ciudad, junto a la cercana Baeza, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco  debido a la calidad y buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas y de su singular entorno urbanístico.

Para visitar la ciudad hay que dejarse llevar, porque detrás de cada esquina puedes encontrar un monumento.

 

La comunidad de Asturias, uniprovincial, está situada en el norte de España teniendo el mar Cantábrico como límite septentrional, al sur los Picos de Europa y la comunidad de Castilla-León, al este Cantabria  y al oeste Galicia. Territorio montañoso con pequeños pueblos en el litoral y una historia de minería en todo lo que son las faldas de los Picos de Europa. Hemos de destacar el santuario de Covadonga y los lagos.

Sus grandes  ciudades son Oviedo, capital del principado, Gijón bella villa de cara al mar y Avilés población eminentemente industrial.

Oviedo

La ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias, es una moderna urbe con el tamaño adecuado para vivir sin los sobresaltos de la gran ciudad, con distancias asequibles, buena oferta,… Sin duda para los que venimos del sur lo que más nos llama la atención es su limpieza, seguramente la abundante lluvia ayuda.

 

Esta ciudad es muy manejable, en nuestra primera caminata partimos de la Plaza de América hacia el este llegando a la gran zona verde de esta ciudad, Campo de San Francisco, un parque con grandes árboles y donde encontramos algunas estatuas curiosas: Mafalda, el Monumento a Leopoldo Alas Clarin,… si salimos por el oeste veremos una escultura de Botero dedicada a la Maternidad, si giramos al norte el famoso Teatro de Campoamor, centro cultural de la ciudad y de Asturias, y un poco más allá la estatua de Woody Allen. Continuando hacia el este llegaremos a la Catedral de Oviedo, en la Plaza Alfonso II el Casto. Estamos en la zona vieja de esta urbe, podemos dedicarnos a callejear disfrutando de calles peatonales y edificios antiguos. Alrededor de esta zona hay bares y restaurantes donde probar una sidra bien tirada y algunas tapas gratis, como un bollo preñao, (pan con un chorizo dentro).

Por la tarde nos acercamos al Palacio de Congresos Exposiciones de Oviedo, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Es uno de los edificios más singulares de Oviedo y se erige en la conocida como parcela de Buenavista, en lo que fueron los terrenos del antiguo estadio de fútbol Carlos Tartiere. Continuamos hacía el este y al llegar a la Biblioteca Municipal Villa Magdalena seguimos hacía el norte por la Avda de Santander, estamos en una zona moderna de la ciudad con edificios de más de seis plantas, siguiendo por esta avenida llegamos a la estación de tren, si cruzamos hacía el norte subiremos hasta un parque con vistas de la ciudad y donde se encuentra la Iglesia de San Pedro de los Arcos, edificio neorománico. Junto a este templo se encontraba una fosa común de víctimas de la represión franquista con 1040 cuerpos que fueron trasladados al Valle De Cuelgamuros. Volvemos de nuevo sobre nuestros pasos y frente al Hotel AC hay unas calles, (C/ Nueve de Mayo), que nos recomendaron para tapear y cenar, lo cierto es que volvimos otra noche.

 

Al día siguiente antes de dirigimos a ver los pueblos de la costa, subimos a disfrutar de templos románicos de los que puede presumir esta ciudad: las iglesias románicas de San Miguel de Lillo y Sta María del Naranco. Visitamos Llanes, Ribadesella, Luarca en cuyo cementerio está la tumba de Severo Ochoa, Cudillero,…y terminamos en Gijón. No podría decir cual fue la villa que más me gusto, todas tenían el encanto de una población que aprovecha el cauce de un rio para salir al mar, con sus calles empinadas y las casas como apretadas en las laderas de la montaña, al final un pequeño puerto pesquero protegido por grandes muelles frente al agitado mar Cantábrico. Ribadeo en el camino hacia Ferrol

Y no podía faltar dedicar un día a subir a alguna población de la cordillera astur, los Picos de Europa. Elegimos ir a Teverga, siguiendo el valle del rio Páramo, con gran vegetación y distintas rutas de senderismo a pie o en bicicleta, entre ellas la Ruta del Oso y el recorrido por las vías del antiguo tren minero. Llegamos a Teverga tras más de una hora de subida por una sinuosa carretera que corre junto al rio Páramo. Un poco más arriba en La Plaza, concejo de Teverga, paramos a visitar la Colegiata de San Pedro, pequeña iglesia prerrománica del S.XI que destaca por los arcos que salpican su nave y los capiteles decorados con relieves animales, pero si es famosa es por las momias que se encuentran en ella, sobre cuya historia podéis preguntar a la guía.

Ribadesella

​Una de las poblaciones más turísticas de la costa asturiana es esta bella ciudad en la desembocadura del rio Sella y famosa por la prueba internacional de piragüismo. Con una población que no llega a los quince mil habitantes en verano suele duplicarse con los turistas que acuden a su playa, y a las calas cercanas, para disfrutar de las aguas del Cantábrico y el frescor de los días.

Pasear por su puerto en dirección a la ermita de la Guía, subir al templo y contemplar los acantilados al este y la playa de Ribadesella al oeste. El paseo marítimo que recorre la playa es pura delicia, con las casonas de los indianos dando al mar.

Llanes

Otra de las ciudades turísticas de la costa asturiana, situada aprovechando la desembocadura de un pequeños rio Carroceú donde se construyó el puerto sobre el cual se asienta la actual Llanes. En esta pequeña ciudad recomiendo varios paseos: por el casco viejo donde encontraremos numerosos establecimientos de restauración, el Paseo de San Pedro que corre paralelo a los acantilados situados al oeste de la población y seguir la ribera del rio Carroceú.

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Conviene visitar las playas cercanas a Llanes por ejemplo la de Torimbia, con un mirador desde el que contemplar la playa y sus alrededores, la Playa de San Antolín cercana a la autopista, la Playa de San Antolín muy cercana al casco urbano hacía el este.

En estas ciudades y en los pueblos cercanos podemos disfrutar no solo de lo salvaje del paisaje también hemos de hacerlo de su gastronomía: las fabes, el cachopo, los pescados,… y cómo no beber sidra bien tirada. Lástima que los precios se hayan disparado y que en nuestras conversaciones con camareros notamos cierto hartazgo hacia los visitantes.

Girona o Gerona capital de la provincia catalana del mismo nombre, la conocida como ciudad de los cuatro ríos, los más importantes el Ter y el Onyar. Esta población tiene una historia importante, con vestigios iberos, romanos, cristianos y judíos, los musulmanes tan solo la ocuparon durante un periodo de setenta años, por lo que apenas hay vestigios. Para visitarla nos centraremos en la ciudad vieja donde también se encuentra el barrio judío,  el rio Onyar la separa de la ciudad nueva.

Para visitarla nos bastará con un día, ya que nos centraremos en la ciudad vieja, donde se encuentran sus principales monumentos. Comenzamos nuestra visita entrando en la ciudad vieja por el puente de Sant Feliú, y llegando a la plaza del mismo nombre donde encontramos una columna con una leona subida denominada Cul de San Feliu, tocar su culo da suerte aunque actualmente está prohibido, en frente se encuentra la fachada central de la Basílica de San Feliu. Este templo se puede visitar pero pagando. La fachada principal es barroca, pero se trata de un monumento gótico, bóvedas elevadas y amplia nave central. A destacar los ocho sarcófagos tardorromanos que se pueden ver en las paredes del presbiterio y la capilla de Sant Narcís. Un campanario gótico de grandes dimensiones y torres defensivas adosadas.

Siguiendo hacia el norte encontramos en la Calle del Pou Rodó donde destaca una escultura de un pie de gran dimensión, la Pisada de Sant Narcís, y en las paredes aparecen esculturas de moscas adosadas, la leyenda dice “En 1285, durante el asedio a Gerona de las tropas de Felipe III de Francia, del sepulcro de San Narciso surgieron una multitud de moscas que atacaron a los soldados franceses que pretendían profanar su tumba y los hicieron huir, salvando a la ciudad del dominio extranjero”. No es de extrañar que en la ciudad aparezcan esculturas de moscas y que incluso en algunas pastelerías vendan moscas de chocolate.

Continuamos por la Calle del Pou Rodó y después por el del Rio Galligans, pasando por la Capilla de San Nicolás de Gerona, seguiremos por la Calle de Santa Lucia, con el Monasterio de San Pedro de Galligants a la derecha, Iglesia y monasterio medieval convertidos hoy en un museo arqueológico. Atravesamos al antigua muralla de la ciudad, cruzamos el rio Galligans, actualmente sin agua, nos encontramos con el claustro de la Catedral de Gerona. Ya estamos cerca de la antigua vía principal romana, en la Iglesia barroca de San Lluc, con una curiosa escultura contemporánea de San Lucas sobre su puerta.

Girando hacia el sur pasaremos debajo de un arco que une dos edificios bajo el que se encuentra la Calle de la Força,( Girona tenía una muralla más primitiva construida en el siglo I a.C. por los romanos , y estaba organizada siguiendo el sistema romano; el cardo maximus de norte a sur, que es lo que se conoce hoy en día como calle de la Força), calle principal que recorre la ciudad vieja de norte a sur. Nos encontramos en la Plaza de la Catedral, templo que presenta la curiosidad de tener una sola nave parece ser que por problemas de financiación, la leyenda dice que su arquitecto se suicido porque al estar inacabada pensaba que caería. La catedral de Santa María se encuentra en el punto más alto de la ciudad; y tiene la peculiaridad de poseer la nave gótica más ancha del mundo, con una anchura total de 22,98 metros. En ella se mezclan estilos, comenzó en el siglo XI en estilo románico, siguiendo en el siglo XIII con el gótico,… se terminó en el siglo XVIII. Siguiendo la Calle de la Força entraremos en el barrio judío, que se encuentra a la izquierda, conviene perderse por las estrechas calles de la judería donde veremos algunos vestigios de esta cultura.

Siguiendo de norte a sur entraremos en la Calle de los Ciudadanos que desemboca en la Plaza del Vi, donde se encuentra el Ayuntamiento. Es una plaza muy concurrida delimitada por soportales, donde se encuentran varios establecimientos de restauración, y a la que dan el denominado Palacio del General, edificio gótico-renacentista, el Ayuntamiento y el Teatro Municipal. Paralela a esta calle hacia el oeste se encuentra la Rambla de la Libertad que cambia de nombre hacia el norte denominándose Calle de la Argenteria, desde aquí podemos ver un túnel o pasadizo hacia el oeste que da al Puente de las Pescaderías Viejas, puente de acero sobre el rio Onyar famoso porque es el lugar ideal para hacer una foto de la ciudad hacia el norte, donde se ven las casas coloreadas y la catedral, teniendo el reflejo de ambas en las aguas del rio.

Quedaría caminar por la parte nueva de la ciudad, la que se encuentra al oeste del rio Onyar, donde encontraremos comercios y restaurantes, y en la que podemos destacar la Plaza de la Independencia, también con soportales en los que se suceden las cafeterías y los restaurantes.

Otras poblaciones de la provincia de Gerona

Son muchas las poblaciones y lugares que visitar en esta provincia, no solo en la costa sino también en el interior, acercándonos a los Pirineos. Algunas de las que visitamos fueron:

Peratallada, villa declarada conjunto histórico-artístico y bien cultural de interés nacional, es uno de los núcleos más importantes de Catalunya en cuanto a arquitectura medieval. Se  construyó sobre una cantera lo que puede observarse si nos fijamos en la base de las construcciones.

 

 

Pals, una de las villas más pintorescas de la Costa Brava, gracias a un núcleo antiguo de origen gótico que ha recuperado todo el esplendor después de una cuidada y completa restauración.

Tossa de Mar es uno de los pueblos más emblemáticos y fotografiados de la Costa Brava. Uno de los principales motivos que explica el interés que despierta el municipio es su espectacular núcleo medieval fortificado, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Las vistas desde el castillo son muy agradables. A parte la figura de Ava Gardner parece haberse convertido en un icono de la población, con su estatua de bronce en la subida al castillo.

Calella de Palafrugell, situado en una ubicación privilegiada, en una costa rocosa y rodeada por pequeñas calas de aguas cristalinas. Este antiguo pueblo marinero ha sabido conservar todo su encanto, gracias a mantener en perfecto estado la parte antigua, que se caracteriza por las calles estrechas y las casas de pescadores de fachadas blancas.

Besalú, destino catalogado como uno de los Conjuntos Histórico Artísticos mejor conservados de Cataluña desde 1966. Nos sorprendió la entrada por su puente, reconstruido varias veces, el casco está muy bien conservado y es una delicia pasear por él, aunque el turismo llega a todos lados y las calles estaban llenas.

Castellfollit de la Roca, magnífico mirador natural desde el que se pueden contemplar los valles de los ríos Fluvià y Toronell. Lo único que salva al pueblo es la vista desde el mirador.

El casco urbano de Castelló de Ampurias conserva un rico patrimonio arquitectónico aunque podríamos decir que lo destacado es la basílica.

Guipúzcoa

La provincia de Guipúzcoa es la más oriental del País Vasco, la capital es San Sebastián, Donostia en vasco, preciosa ciudad a orillas del mar Cantábrico con su famosa playa de la Concha, para muchos única, y no están lejos de la realidad. Habíamos visitado antes Euskadi, Bilbao y provincia, pero hemos de reconocer que Guipúzcoa nos ha cautivado, nuestro viaje duró más de una semana con lo que pudimos hacer varios recorridos teniendo la oportunidad de visitar la costa y el interior, y por tanto deleitándonos con sus playas y acantilados, con sus montañas y valles llenos de verde.  Pudimos acercarnos y pasear por Donostia, Hondarribia, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deba, Motrico, Azpeitia, Azcoitia, Cestona y Tolosa. También nos acercamos al País Vasco Francés visitando San Juan de Luz y Biarritz.

Cestona

El centro de nuestra estancia estaba en esta villa situada a orillas del río Urola, el antiguo Balneario de Cestona hotel de tres estrellas, muy utilizado por la aristocracia por sus aguas medicinales descubiertas ya en el S. XVIII, con la antigua estación de tren casi a sus puertas. La antigua línea férrea se ha transformado en una vía verde, siguiéndola podemos llegar a la ciudad de Azpeitia, situada al  norte.

Se trata de una pequeña villa donde no puede faltar ni el frontón ni un magnífico templo, la Iglesia de la Natividad, también encontramos el Palacio de Lili, complejo arquitectónico del S XVI, y un ejemplo de arquitectura popular la Ermita de San Juan del S. XVIII.  Nos acercamos a ella desde el balneario siguiendo la vía verde que corre junto al rio Urola, hay que atravesar un antiguo puente romano sobre el rio Urola donde tan solo cabe un coche y ascender una empinada cuesta para llegar al centro del pueblo. En la plaza que hay delante de la iglesia se encuentra el ayuntamiento y un edificio con arcos y soportales ‘casa de los toriles’. En las afueras junto a las antiguas vías del tren se encuentra el museo del Ferrocarril, la visita incluye un viaje en un tren centenario.

Azpeitia

A ocho kms al sur de Cestona se encuentra Azpeitia, lo suyo es ir andando utilizando la antigua vía del tren que corre siguiendo el rio Urola, aproximadamente una hora y media de camino en el que se disfruta de el paisaje verde de esta zona. La vuelta la haremos en autocar, ya que las líneas UK-01 y UK-06 pasan con una frecuencia de media hora, (aprovecho para comentar que en los estancos y otros establecimientos se puede adquirir una tarjeta de transporte por 5 €, que se puede cargar en bloques del mismo importe, ofreciéndonos un descuento importante, y lo principal puede ser usada por varias personas).

 

Se trata de una ciudad industrial, metalúrgica y maderera, de un poco más de quince mil personas con edificaciones modernas de cuatro o cinco plantas, bien urbanizada y conservando en muy buenas condiciones su parte vieja. Como siempre nos sorprende la Iglesia de San Sebastián de Soreasu, casi escondida, podemos continuar por la ribera del rio o bien por alguna de las calles paralelas, Eliz Kalea, para llegar a la Plaza del Ayuntamiento, con su quiosco de la música. Aquí asistimos a una fiesta popular ‘la fiesta del chorizo’, donde degustamos chorizo, queso idiazabal y vino, mucho ambiente, con la población y los turistas disfrutando a tope.

Pero la fama de esta ciudad está en que aquí se encuentra el Santuario de Loyola, un espectacular conjunto arquitectónico: templo, seminarios, residencias,… rodeada de un parque verde y arbolado.

 

Azcoitia

Siguiendo el curso del rio Urola, un poco más al oeste, se encuentra la ciudad de Azcoitia. Muy parecida a la vecina Azpeitia, con edificaciones parecidas y manteniendo esas calles agradables, limpias, con su Plaza Mayor con el ayuntamiento, y cercana como no podía ser de otra forma la Iglesia de Santa María la Real. Nos sorprendió cual era su actividad principal, nada menos que la fabricación de zapatillas de lona con suela de yute, quien nos iba a decir que ese calzado que utilizábamos en verano lo fabricaban en un pueblo del norte de España.

 

Zumaya, Deba, Motrico, Getaria, Zarauz,…

Al norte de Cestona ya en la costa encontramos los pueblos de Zarauz, Getaria, Zumaya, Deba y Motrico, con sus playas y acantilados, las rias,… una cosa que nos encantó fue la posibilidad de ir andando de un pueblo a otro por la misma costa, un sendero artificial junto a la carretera pero separado de ella.

Zumaya en la desembocadura del rio Urola, aparcamos junto al rio y seguimos el muelle hasta el final, había un concurso de pesca, en frente estaba el puerto deportivo y detrás unas grandes grúas de los astilleros, y un poco más al norte la playa de Santiago. Volvemos por el mismo camino pero junto a las casas y edificios, giramos hacía el este y encontramos la Parroquia San Pedro Apóstol, a la  que hay que subir por unas empinadas escaleras desde la Mari Kalea, después vimos que era accesible desde el  otro lado por  una calle empinada. Si entramos podemos deleitarnos con el retablo que hay detrás del altar y alguna de sus capillas.

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Desde aquí nos dirigimos a Deba por la N-634, de vez en cuando hay miradores donde parar y disfrutar de las vistas a los acantilados del Cantábrico. Entramos por el norte dejando la desembocadura del rio Deba a la derecha, aparcamos cerca el puerto deportivo, y nos adentramos en la villa encontrándonos con el edificio del mercado, seguimos en dirección este y llegamos a la plaza Zaharra, con la Iglesia de Santa María, con un soportal enrejado que nos da paso al templo, ahí se encuentra el pórtico de la iglesia, algo curioso. Entramos en el templo, como parece ser la norma de la zona muy bien cuidado, nos sorprende la existencia de un claustro. Seguimos por la calle Lersundi, típica vía de los pueblos de esta zona del País Vasco, hasta alcanzar la plaza Zouren donde se encuentra el ayuntamiento. Callejeamos por la parte vieja sin prisas, atentos a las casas y a los escudos nobiliarios que aparecen donde menos te esperas.

 

Desde aquí volvemos a la N-634 hasta cruzar el Deba y coger la Gi-638 que corre junto a la costa y nos lleva a Motrico. Justo a esta carretera hay un sendero artificial que une los dos pueblos permitiendo a los ciudadanos dar buenos paseos. Entramos por la zona alta de la población, donde encontramos edificios nuevos, hay que bajar unas empinadas cuestas para llegar al puerto, lo hacemos a pie entrando en la parte vieja, aunque he de decir que hay edificios que desentonan, de hecho la foto del pueblo desde el puerto pierde mucho por un edificio que está ‘en medio’. Para subir las empinadas cuestas hay un buen número de ascensores públicos.

 

Getaria

Pequeño pueblo marinero de empinadas calles famoso por varias cosas, aquí nacieron Juan Sebastián el Cano, famoso marino que circundó el mundo por primera vez, el famoso modisto Cristóbal Balenciaga, que cuenta con un museo, pero además es la cuna de uno de los vinos más famosos del país vasco, el chacolí, vino blanco ligero y algo agrio.

En su momento este pueblo era un puerto ballenero, ahora tiene un gran puerto pesquero, quizá sea la razón por la que en un pueblo tan pequeño abunden los restaurantes con brasas en el exterior donde hacer buenos pescados: rodaballos, lenguados, doradas,…. de buen tamaño. En estos establecimientos también se pueden degustar otros platos como un buen chuletón de vaca o de ternera, también asado en la brasa.

El casco viejo de esta villa se centra en una calle empinada que se dirige desde una pequeña plaza donde se encuentra una estatua del famoso navegador  hasta el puerto, Elkano Kalea, que como quien dice finaliza en la iglesia de San Salvador. En la parte alta al lado de la estatua de el Cano se encuentra otro monumento al mismo navegador desde el que se tienen unas vistas impresionantes sobre el puerto y la playa.

En frente de los monumentos a El Cano, cruzando la carretera nacional, se encuentra la fuente de Getaria, y un parque en pendiente, a su derecha unas escaleras mecánicas permiten llegar al Museo de Balenciaga.

Zarauz

De Getaria a Zarauz hay unos cinco kilómetros, que muchos utilizan para caminar o hacer deporte por el camino que hay junto a la nacional con el mar al lado. Mientras en Getaria lo importante es la pesca y la restauración en Zarauz lo que encontramos es una ciudad turística, con fama desde hace muchos años, pues posee la playa más grande de la costa guipuzcoana, es una ciudad muy coqueta que conserva lo antiguo y que se ha desarrollado de manera muy controlada a pesar de la afluencia de turistas. Eso sí los precios son bastante altos en comparación con otras poblaciones cercanas.

Al llegar lo primero es buscar aparcamiento algo que no es fácil, así que al parking que hay en la plaza del ayuntamiento. Desde aquí recomiendo caminar por las calles peatonales sin un destino determinado, el casco antiguo no es demasiado grande. Podemos ir hacia el oeste por la calle Zigordia para llegar a la plaza de la Música, con su quiosco en el centro. Desde ella se observa un edificio con un campanario donde hay seis o siete campanas, es la Iglesia de Santa María La Real. Si giramos hacia el norte llegamos a la playa de Zarauz, con un gran paseo marítimo, en su comienzo se encuentra el Palacio de Narros. Ahora a disfrutar de un paseo junto al mar, con tres kms de paseo marítimo, en su playa cada verano se da cita la élite del surf. Casi al final se encuentra el famoso Restaurante de Karlos Arguiñano. Volvemos hacia el sur para entrar de nuevo en el casco viejo y disfrutar de sus calles, por cierto en el centro se encuentra la pastelería de Arguiñano, sus pasteles merecen la pena.

 

Tolosa

Al sur de Cestona, a 31 km por una carretera comarcal que sube y baja y donde las curvas son continuas, se encuentra la localidad de Tolosa, antigua capital de Guipúzcoa. El recorrido es fascinante por sus magníficos paisajes, prados verdes, bosques, agua por todos lados. Construida en torno al rio Oria es famosa por la industria del papel, pero también por productos agrícolas como las alubias negras.

Es una ciudad semejante a Azpeitia y a Azcoitia, aunque la gran diferencia es su importancia consecuencia de su capitalidad de la provincia, lo que significa que cuente con ciertas instituciones. Pasear por su casco antiguo es la mejor manera de conocer esta ciudad, calles peatonales con edificaciones típicas vascas, es fácil encontrar escudos nobiliarios, y edificios históricos perfectamente integrados.

Gastronómicamente hablando Tolosa es famosa no solo por sus alubias sino por sus restaurantes auténticos templos de la chuleta, pero también por el chocolate con sus famosas tejas y cigarrillos.

Ferrol

Ferrol es una pequeña ciudad a la orilla de la ría del mismo nombre, conocida especialmente porque en ella se encuentra una base naval, academia de la marina, que siempre ha condicionado la vida de la ciudad. Son múltiples los monumentos y los edificios conmemorativos que hacen referencia al mar y a la armada. No debemos olvidar que hasta hace poco el nombre de la ciudad llevaba el apellido “del Caudillo”, en referencia al dictador Francisco Franco nacido en esta ciudad. Se trata de una urbe de cara al mar, que es bastante fácil de visitar.

Llegamos a la ciudad de Ferrol desde Oviedo utilizando la autovía A-8, en el trayecto paramos varias veces para visitar los pueblos costeros característicos de esta costa cantábrica: Cudillero, Luarca,… hasta llegar al límite con Galicia, entrando por Ribadeo, ciudad gallega a la orilla de la ría en la que desemboca el rio Eo. Pasear por sus calles es muy agradable, bajar desde la plaza de España donde se encuentra el ayuntamiento hasta la ría, llegando al puerto y  contemplando las poblaciones asturianas de Castropol y Figueras. Tras comer en un restaurante de esta ciudad, cocina gallega, seguimos costeando hasta llegar a la famosa playa de las Catedrales con intención de visitarla, pero nos encontramos con la sorpresa de ver que estaba colapsada y que había límite en el número de personas que podían visitarla, recomienzo reservar por internet. No obstante las vistas desde el paseo que la rodea son suficientes para captar su belleza. Unos años antes la habíamos visitado sin ningún problema.

Ya en la ciudad de Ferrol nos alojamos en el Parador Nacional de esta ciudad, edificio cercano a la base naval, de hecho podemos ver los buques de guerra desde nuestras habitaciones. Delante del edificio se encuentra un pequeño parque con una colorida estatua del Marques de la Ensenada, ilustre marino. Desde el parador nos dirigimos a la Calle Real y lo primero que encontramos es la Plaza de Amboage, pequeña plaza con un kiosco donde tomar alguna bebida. Seguimos por la calle Real, las viviendas aún conservan su encanto, con los ventanales y cristaleras de madera típicos del norte de España. Llegamos a la Plaza de Armas, que está en obras, pero al fondo se puede ver el edificio del Ayuntamiento. En las calles paralelas a la Real encontramos algunos bares y restaurantes donde tapear, los precios son bastante asequibles y el pescado y los mariscos son de buena calidad. Desde aquí seguimos hacía el sur por la Rua Carme hasta un parque que corre paralelo al puerto, llamado Cantón de Molíns, y donde se encuentran el Museo Naval de la Armada y el Museo de la Construcción Naval. En los astilleros de esta ciudad se siguen construyendo buques de guerra.

Como en toda ciudad volcada al mar no se puede dejar de realizar un paseo en barco por la ría, para ello nos dirigimos hacía el oeste de El Parador llegando al puerto deportivo, en el muelle aledaño podemos coger el barco para visitar la ría, o bien otro que la cruza y nos lleva al municipio de Mugardos. En el paseo en barco además de ver las montañas bordean la ría, veremos varias fortificaciones utilizadas para defender la ciudad y la base naval, nos cuentan que había un cable o una cadena que cruzaba toda la ría e impedía la entrada de los navíos de guerra ingleses. También tendremos una vista de la ciudad desde el mar, aunque lo primero que se ven son los muelles y los buques de guerra de la base naval.

Es obligatorio realizar una excursión por la costa atlántica de la Coruña, saliendo de Ferrol nos dirigiremos hacía el Cabo Prior, en el se encuentran restos de las baterías de costa que protegían la zona, con la preciosas playas de Santa Comba y  de Ponzos. Después nos dirigiremos al norte para llegar a las poblaciones de Cedeira y de Ortigueira, esta última famosa por su festival de música celta que se celebra anualmente en el mes de Julio. Un poco más al norte está el municipio de Cariño, con su playa da Concha, que nos recuerda a la de San Sebastián pero en pequeño. En cualquiera de estos municipios se puede parar a comer un buen pescado o una sabrosa carne.

Otra excursión que hicimos fue rodear la ría hasta llegar a la Coruña, preciosa ciudad abierta al mar, famosa por sus parques y por tener la Torre de Hércules. Recomiendo dejar el coche en un parking situado en los jardines de Méndez Núñez, y bordear el muelle hasta llegar al Real Club Náutico. A la izquierda podemos ver los edificios con vidrieras que dan al puerto, típicos de esta ciudad. Es obligatorio pasar por la Plaza de María Pita, donde se encuentra la casa consistorial y una estatua conmemorativa de esta mujer, valerosa defensora de la ciudad frente a los ingleses. Desde aquí seguimos callejeando hacia el norte para llegar a la Torre de Hércules.

Tras visitar la Coruña nos dirigimos a Betanzos, ciudad de empinadas cuestas y que es famosa por su tortilla de patatas. A pesar de las cuestas, pasear por esta ciudad es una delicia, con sus plazas, soportales y casas antiguas. Es obligado sentarse en una terraza y degustar la tortilla.

Guipúzcoa

La provincia de Guipúzcoa es la más oriental del País Vasco, la capital es San Sebastián, Donostia en vasco, preciosa ciudad a orillas del mar Cantábrico con su famosa playa de la Concha, para muchos única, y no están lejos de la realidad. Habíamos visitado antes Euskadi, Bilbao y provincia, pero hemos de reconocer que Guipúzcoa nos ha cautivado, nuestro viaje duró más de una semana con lo que pudimos hacer varios recorridos teniendo la oportunidad de visitar la costa y el interior, y por tanto deleitándonos con sus playas y acantilados, con sus montañas y valles llenos de verde.  Pudimos acercarnos y pasear por Donostia, Hondarribia, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deba, Motrico, Azpeitia, Azcoitia, Cestona y Tolosa. También nos acercamos al País Vasco Francés visitando San Juan de Luz y Biarritz.

A parte de la belleza natural de sus paisajes, nos sorprendió  la calidad de vida de sus villas, lo bien cuidadas que están, perfectas para que sus habitantes disfruten de ellas. Calles perfectamente urbanizadas, edificios no muy altos, manteniendo las viviendas antiguas, plazas que invitan a estar, parques con zonas de juego para los pequeños algunas incluso cubiertas con lonas fijas para la lluvia, y en cada villa no podía faltar el frontón, signo del deporte nacional vasco. Nos llamó la atención que en aquellos lugares con cierto desnivel los ayuntamientos han colocado ascensores e incluso escaletas mecánicas, (por ejemplo en Getaria), para facilitar el acceso a quien lo necesite.

 

Donostia (San Sebastián)

Nuestra visita comenzó en el puente de Santa Catalina sobre el rio Urumea, cerca de la Av. de la Libertad, seguimos un poco la ribera hasta distinguir el campanario de la Catedral del Buen Pastor. Estamos en la ciudad nueva, paseamos entre edificios modernos, alguna que otra plaza y  algún edificio gubernamental como el de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Desde aquí nos dirigimos hacia el oeste para llegar a la playa de la Concha, que siempre nos sorprende y que volvemos a recorrer deleitándonos con su belleza, con su fina arena. Está rodeada del paseo marítimo, siempre concurrido, con bañistas incluso en los meses fríos. Mirando hacia el mar tenemos la isla de Santa Clara, podemos ver la forma perfecta de concha que nos ofrece con las dos montañas en los extremos, el monte Urgull al este y el monte Igueldo al oeste.

Volvemos sobre nuestros pasos, hacia el este para llegar al Ayuntamiento de la ciudad, aquí comienza el famoso casco viejo. Nos perdemos por sus calles peatonales, encontrándonos con la Basílica de Nuestra Señora del Coro y con la Plaza de la Constitución, con sus soportales y sus bares y restaurantes. Aunque esto último es lo común del casco antiguo, bares con los famosos pinchos, no podemos evitar haber elegido la hora del mediodía para pasear por estas calles y de paso degustar sus famosas tapas, hay mucho donde elegir.

 

Como frontera del casco viejo está la desembocadura del rio Urumea. Si seguimos hacia el norte entramos en el paseo Nuevo, con los famosos acantilados donde golpean las olas del Cantábrico, este paseo rodea la pequeña península hasta llegar al puerto deportivo.

Al rodear la península podemos disfrutar no solo del acantilado sino de la vista de la Concha desde el mar, y de la isla de Santa Clara. Así llegamos al puerto deportivo y de nuevo nos encontramos al lado del casco antiguo.

Seguro que nos ha quedado mucho por ver, así tenemos la excusa para volver.

A continuación mostramos algunas de las barras de los bares del casco viejo llenas de pinchos, algunos de ellos los saboreamos.

Hondarribia (Fuenterrabía)

A unos veinte kilómetros de San Sebastián, en la desembocadura del Bidasoa, pegada a la frontera con Francia encontramos esta ciudad de Hondarribia.  El casco histórico de Fuenterrabía está declarado Conjunto Monumental, más o menos es el antiguo recinto amurallado de la villa. Aún se conservan parte de las murallas y baluartes que rodeaban su casco histórico, también las dos puertas de acceso a la plaza fuerte. En casco histórico, podemos observar calles empedradas y bellos edificios con balcones de hierro forjado. En lo alto del promontorio se halla el denominado castillo de Carlos V, junto a la plaza de Armas y la iglesia parroquial.

 

Entramos a la ciudad por una de sus puertas, la de Santa María, parece vigilada por una escultura de un zapador, con un gorro característico  y una sierra, quizá es una muestra de su cualidad de ciudad fronteriza en la que se han producido numerosas batallas. Las antiguas murallas, las que aún permanecen, se extienden a los lados. Al pasar la puerta encontramos una antigua ciudad, como hemos dicho las calles siguen con su aspecto original, encontramos edificios bien conservados, con estructuras de madera, balcones y los escudos nobiliarios.

 

Al final de la calle se observa un gran templo, con su alto campanario dominándolo todo, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, subimos hasta su pórtico y la visitamos. Justo detrás se encuentra la Plaza Arma y un edificio de piedra que actualmente es un parador, que se corresponde con el castillo. Desde aquí tenemos unas vistas espléndidas del rio Bidasoa y de Francia, Hendaya. Podemos tomar el ascensor panorámico para bajar al paseo del rio. Si desde la plaza Arma giramos hacía el oeste seguimos en la ciudad antigua, llegando a la Plaza de Guipúzcoa con sus casas y edificios típicos muy bien conservados.

 

Seguimos en Guipuzcoa y vamos a hacer una visita a distintos pueblos de la costa y del interior.

 

 

 

 

Aranda del Duero

En la provincia de Burgos encontramos esta localidad de algo más de treinta mil habitantes famosa por sus bodegas subterráneas, cuenta con una rede de 7 km de túneles excavados en el casco histórico aproximadamente en el S XII, de los preciados vinos de la denominación de origen Ribera del Duero. Raro es el bar o restaurante que no ofrece una visita a sus bodegas, situadas aproximadamente a unos doce metros de la superficie.

El casco antiguo de la ciudad se sitúa en el margen izquierdo del rio Duero, con varios puentes entre los que destaca el Puente Romano. Podemos visitar la villa en un día, siempre que no asistamos a visitas guiadas a bodegas o a alguno de sus monumentos. Podemos comenzar por el Puente Mayor, llegando en seguida a la Plaza Mayor donde se encuentra el ayuntamiento y algunas casas del siglo XVIII. Subiendo por la calle de la Miel está la Iglesia de Santa María la Real, templo gótico del siglo XV, con una bellísima portada atribuida a Simón de Colonia. En el interior destacan: la capilla de los Salazar, la escalera del coro, de estilo mudéjar, y el púlpito renacentista, obra de Juan de Cambray y Miguel de Espinosa.

Rodeamos el templo y enlazamos con la Calle de San Juan que nos lleva a la plaza del mismo nombre, donde se encuentra otra de las iglesias actualmente museo Sacro, y prácticamente en frente se encuentra la Casa de las Bolas. Aquí hay un mirador sobre el rio Bañuelos y el Duero, pudiendo ver el Puente de las Tenerías de origen medieval. Podemos seguir el rio por el paseo de ribera, sitio donde se puede pasear y practicar deporte.

El resto del tiempo lo dedicamos a pasear por el casco viejo, visitando alguno de sus bares con pinchos, y comiendo alguno de los productos típicos de la zona como el cordero en sus distintas modalidades.

En esta zona de Burgos hay multitud de bodegas asociadas a la denominación de origen Ribera del Duero, que organizan múltiples actividades como visita a una bodega o dormir en un lugar con encanto asociado a la entidad. Nosotros visitamos la Bodega Pradorey y dormimos en un palacete asociado.

 

Caminito del Rey.

No todo es turismo de playa o sedentarismo, también se buscan otras experiencias como la que nos ofrece El Caminito del Rey. Se trata de una senda aérea construida en las paredes del desfiladero creado por el rio Gualdalhorce, llamado de los Gaitanes. Es un camino adosado al citado desfiladero con una longitud de 3 kilómetros que cuenta con largos tramos y con una anchura de apenas 1 metro. Se inicia en el término municipal de Ardales, atraviesa el de Antequera, y concluye en El Chorro (Álora).

Este camino está colgado en las paredes verticales del desfiladero y a una distancia media de 100 metros sobre el río.

Se trata de una experiencia que no presenta gran dificultad, siempre y cuando no tengas vértigo, porque si miras hacia abajo la caída que se observa es para pensárselo. No tiene demasiada dificultad y puede realizarse en unas dos horas y media teniendo en cuenta que son unos cinco o más kilómetros desde el acceso norte, tras un túnel de 1,5 km que hay que atravesar para llegar al punto de control de acceso, donde te dan el casco y te indican las prohibiciones y recomendaciones. A partir de aquí encontramos zonas de sendero en la laderas de las montañas, y al llegar a los cañones un camino de tablas suspendido en la pared vertical que conforma el desfiladero. Sorprende que en la pared de enfrente haya una via férrea que sortea el desfiladero a base de puentes y túneles.

Este sendero se construyó porque la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del Salto del Chorro, necesitaba un acceso entre ambos «saltos de agua» para facilitar tanto el paso de los operarios de mantenimiento como el transporte de materiales y la vigilancia de los mismos.

Historia

Las obras se iniciaron en 1901 y concluyeron en 1905. El camino comenzaba junto a las vías del tren de Renfe y recorría el Desfiladero de los Gaitanes, comunicando y facilitando el paso entre ambos lados. Para inaugurar esta gran obra, el rey Alfonso XIII se desplazó en 1921 hasta el lugar en la presa del Conde del Guadalhorce cruzando para ello el camino previamente construido. Fue a partir de este momento cuando las gentes comenzaron a denominar a aquel camino como «Caminito del Rey», nombre que se mantiene en la actualidad.

El Desfiladero de los Gaitanes está situado en la parte occidental de la Cordillera Bética y, en su conjunto, el cañón cuenta, en ciertos sectores, con paredes de más de 300 metros de altura y con anchuras menores a 10 metros. Está excavado básicamente en calizas y dolomías del Jurásico, existiendo también en la zona afloramientos rocosos del Mioceno. El aspecto morfológico más espectacular es la estratificación vertical de las calizas que el río ha ido taladrando y que ofrece un corte.

En la zona del Desfiladero de los Gaitanes existen una veintena de cavidades, algunas de ellas colgadas varias decenas de metros por encima del curso del río, y cuya evolución se ha visto afectada por el progresivo encajamiento del río Guadalhorce, que ha ido profundizando el desfiladero en sucesivas etapas.

De entre las diversas unidades presentes se encuentran una formación de conglomerados y calcarenitas, sedimentos miocenos que presentan bellas estructuras sedimentarias, algunos restos fósiles de ballenas y también unas formaciones areniscas de tipo taffoni y que consisten en unos promontorios redondeados de arenisca en los que la erosión ha excavado una cueva o abrigo.

 

Jerez de la Frontera

La provincia de Cádiz puede presumir de muchas cosas y una de ellas es la ciudad de Jerez de la Frontera, casi en su centro geográfico es la cuna del vino fino, tiene además una gran tradición ecuestre que se le reconoce con la sede de la Real Escuela Andaluza de Arte Equestre. Su casco histórico rodea el Alcázar de Jerez, una fortaleza árabe del siglo XI, conviviendo en sus calles los monumentos de la edad media, Iglesias y Castillo, junto con edificios de principios del siglo XX de clara ascendencia británica, amén de las bodegas. Pasear por el centro de la ciudad es un auténtico placer.

Si nos acercamos en coche disfrutaremos de los campos de viñedos que rodean la ciudad. Lo ideal es aparcar lo más cerca posible del centro, hay dos o tres parking nosotros aparcamos en el que está situado junto al Alcázar. Desde ahí iniciamos nuestra visita, en primer lugar el mismo monumento defensivo, con sus torres y murallas, rodeado de un parque con naranjos, cerca se encuentra la catedral de la ciudad.

Desde al Alcázar seguiremos hacía el noreste hasta llegar a la famosa Plaza del Arenal, el centro de la ciudad, en ella sorprende la estatua ecuestre de Primo de Ribera, dictador español de principios del S. XX. En esta plaza encontramos numerosos establecimientos hosteleros. Si observamos el norte de la plaza podemos ver un pasadizo en el edificio, si nos adentramos en él estaremos en un entorno sombreado con varios restaurantes, entre ellos “El Juanito”. Llegamos a la calle Letrados girando a la derecha y callejeando aparece la Plaza de la Asunción donde encontramos el antiguo Ayuntamiento, y la Real Iglesia de San Dionisio, sorprendentemente todas las veces que hemos visitado esta plaza siempre ha habido una boda.

Seguiremos hacía el norte callejeando hasta llegar a la Plaza de Rafael Rivero, seguimos hacia el este desembarcando en una avenida arbolada, Calle Marqués de Casa-Domecq, con el monumento a las hermandades… A la derecha veremos el Real Convento de Santo Domingo, el Palacio Domecq y cerca una pequeña imagen en honor a la Virgen del Rocio. Volveremos hacía la Plaza del Arenal utilizando la Calle Larga que en su tramo final es peatonal.

Nos toparemos con el reloj de Domecq, y cruzando la calle llegamos a la Plaza Esteve donde se encuentra el mercado central de Abastos, merece la pena darse una vuelta para ver sus productos. Rodeando el mercado llegamos a la Iglesia Conventual de San Francisco con una portada enmarcada por columnas dobles, si entras observaras un bonito altar mayor de madera labrada.

Seguimos por la calle Corredera hasta llegar a la Plaza las Angustias, a lo largo de la caminata seguro que encontramos algún establecimiento típico de esta ciudad, los tabancos, son tabernas que permiten la inmersión en la cultura disfrutando de las muchas delicias culinarias que ofrece la ciudad.

Desde allí subiremos hasta la Iglesia de San Miguel, de estilo renacentista, con una fachada gótica y su alto campanario que se ve desde el centro de la ciudad. Desde este lugar podemos volver a la Plaza del Arenal para tomar algún refresco y sentarnos tras la caminata.

No debemos dejar de concertar una visita a una bodega, mejor hacerlo a través de internet, y saborear sus mundialmente conocidos vinos: fino, oloroso, amontillado, pedro Ximenez,… y para comer un rabo de toro, arroz con tagarninas, ajo campero, puchero, pescado frito,….

La Feria del Caballo es en el mes de mayo, tras la de Sevilla. Es una feria distinta que merece la pena disfrutar. Otras fechas destacadas son las de las Zambombas, en el mes de diciembre, y en la actualidad el Gran Premio de Jerez de motos.