Autor: msolmu

Almería ciudad andaluza situada en la esquina sureste de la península, a la que no es fácil acceder debido a la falta de estructuras de comunicación tan solo dispone de autovías en las tres direcciones posibles, el ferrocarril es lento y deficitario,(hasta el 2028 no finalizará la construcción de la línea de alta velocidad, año a año se va alargando), el avión es caro y a pesar de tener conexiones con distintos países durante los meses de verano, el resto del año tan solo se mantienen los vuelos con Madrid, Barcelona, Sevilla y Melilla.

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La historia de esta ciudad y de su provincia siempre ha estado condicionada por la geografía, diríamos que ha pasado casi aislada durante siglos. Su economía ha ido evolucionando a lo largo de los años y no ha sido hasta el tercer cuarto del siglo XX cuando se ha producido un gran avance económico con los cultivos de invernadero.

Partimos del parque Nicolás Salmerón, que corre a lo largo del puerto, un lugar con gran cantidad de árboles que se extiende hasta el barrio de pescadería y la Chanca. Seguiremos hacia el norte por el Paseo de Almería, nos iremos encontrando la Casa de doña Paquita, (propietaria de una gran parte del Parque Natural de Cabo de Gata), subiremos bajo la sombra de los ficus y llegaremos al Teatro Cervantes. Giraremos hacía el este para llegar al Santuario de la Virgen del Mar, donde quieren casarse las almerienses, las edificaciones están mezcladas sin ningún orden consecuencia del desorden urbanístico que ha ido sustituyendo los edificios de tres o cuatro plantas por torres rectangulares de más de siete pisos que no respetan el entorno.

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La Alcazaba de Almería, visita obligatoria.(Vistas espectaculares).

 

 

 

Callejeamos hasta la plaza de la Catedral, un edificio impresionante ejemplo de iglesia-fortaleza, la plaza ha sido remodelada, allí encontraremos el obispado en un edificio enfrente de la catedral y el hotel Catedral. Seguiremos hacía el norte para llegar a la Plaza Vieja, donde se encuentra el ayuntamiento, en el centro encontramos un monolito que es el Monumento a los Coloraos, militares liberales que desembarcaron en Almería huyendo… desde aquí podemos ver la muralla de la Alcazaba y el Cristo del Cerro de San Cristóbal. Este castillo de origen musulmán domina toda la ciudad y el puerto, las vistas desde sus torres y murallas son impresionante, y allí es donde podemos disfrutar de la luminosidad de esta tierra llamada “Espejo del Mar”. Recomiendo visitar este gran monumento.

Ahora toca bajar, en dirección a la calle Real, encontraremos algunos establecimientos de restauración, pero distinguiremos el famoso Casa Puga, hay que llegar pronto si queremos tomar una caña o un vino acompañado de una de sus tapas de plancha, es uno de los establecimientos más famosos de la ciudad, el espacio en su interior es pequeño y normalmente se encuentra abarrotado. Recomiendo tomar un vino de la casa y una tapa de champiñones, la carta de aperitivos y raciones es muy variada.

Siguiendo la calle Real, veremos a la izquierda una pequeña plaza donde se encuentra la Iglesia de San Pedro, es una pena que todos los edificios que la rodean sean nuevas construcciones. Ahora nos toca subir hacía la Calle de las Tiendas, pasando por la plaza de las Flores con la escultura de John Lennon, hasta llegar a la Iglesia de Santiago, construcción del S. XV. Continuando hacía el norte nos encontramos con los Refugios de la Guerra Civil Española de Almería, construidos para proteger a la población de los bombardeos de los barcos de guerra alemanes y de la aviación de los nacionales en la guerra civil, el ayuntamiento los ha restaurado y los ofrece como atracción turística. Junto a ellos vemos un quiosco con mesas, Kiosco Amalia, donde podemos tomar un café, o alguno de sus productos exclusivos: americano, quemaillo,… Llegamos a la Puerta de Purchena, centro neurálgico de la ciudad donde confluyen las vías más importantes de la Almería antigua: Paseo de Almería, Rambla Obispo Órbera, la Avda. Pablo Iglesias y las Calles de Granada y de Murcia. Podemos seguir hacia el este y encontraremos otra de las iglesias de la ciudad la de San Sebastián. Volveremos hacía la Rambla Obispo Orberá, donde encontramos la Plaza del Mercado,… seguiremos para llegar a un gran bulevar Avenida García Lorca, antigua Rambla de Belén que fue canalizada y donde se ha construido este espacio que nace en el Puerto de Almería, sur, y llega al límite norte de la ciudad.

Bajaremos por el bulevar de la antigua Rambla de Belén, Avenida Federico García Lorca, hasta llegar al puerto, encontraremos un obelisco de gran altura, si miramos hacia el este podemos ver una gran construcción de acero, el Cable Inglés, antiguo cargadero de mineral que ha sido rehabilitado y que ahora se ha convertido en paseo y mirador. Debajo de esta construcción tenemos un parque que está anexo al Club de Mar, club náutico de la ciudad, y desde el que se inicia el Paseo Marítimo de Almería, que acerca la ciudad al mar y que actualmente llega hasta la desembocadura del Rio Andarax. Es el lugar que los almerienses utilizan para pasear por las mañanas y por las tardes, con numerosos establecimientos de restauración donde sentarnos a disfrutar de sol y la brisa marina tomando un café, una cerveza o una copa.

Esta como muchas otras es una ciudad en crecimiento y evolución, también en lo que respecta al aspecto cultural. Recientemente se ha abierto el Museo del Realismo Español Complementario, en el antiguo edificio del Hospital Provincial al lado del Parque Nicolás Salmerón.

 

 

 

 

 

 

Comida. Almería siempre ha sido famosa por sus tapas, tomar una cerveza y un vino lleva incluida una tapa a elegir entre una gran variedad. El pescado o la carne a la plancha son las más típicas: lomo, pincho, aguja, unos boquerones fritos, calamares, jibia o almejas,… También tapas de cocina: migas, gurullos, trigo, fritada,…. son muchas las opciones disponibles. Sin embargo, desde la pandemia parece que se ha cambiado el criterio y hay bares que han abandonado ‘la tapa gratis a elegir’ por una tapa con suplemento o aparte, en mi opinión un gran error.

El Cable Inglés es una estructura de principios del S XX que domina la ciudad, utilizada durante casi ochenta años para la carga de mineral de hierro procedente de las minas de Alquife (Granada). Hoy se ha convertido en un mirador de la ciudad y del mar Mediterráneo.

 

Bares y restaurantes: Casa Puga, El Tirso, La Tasquilla, El Chele, El Bombón, Indalo, La Taberna De Domi, Restaurante Building, Las Patronas, La Consentida, Casa Joaquin, Los Sobrinos,… Son establecimientos de toda la vida, no incluyo las franquicias ni los de nueva cocina.

Visita bodega en Sanlúcar de Barrameda

La provincia de Cádiz es famosa por muchas cosas, entre ellas la gastronomía con productos del mar y los vinos. Sin nos referimos a los caldos hemos de mencionar el marco de Jerez, con sus vinos finos y la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Si bien comparten la misma uva, la variedad palomino, los vinos que de ella se obtienen son distintos, en la ribera del Guadalquivir, aprovechando la bonanza de clima, se obtienen las manzanillas. La elaboración es prácticamente la misma, las bodegas son casi iguales, naves de techos altos con suelo de albero, ventanas altas y en el caso de Sanlúcar abiertas hacia el oeste, hacia el rio.

Cuando entras en una de las naves te sorprende ver las botas, toneles, ordenados en hileras de tres pisos, todas de color negro acentuando la poca luz que dejan pasar las altas ventanas. Hay que conservar una temperatura media y aprovechar la climatología que nos ofrece la proximidad del río.

La elaboración de estos vinos en un proceso de crianza donde el caldo se envejece en barricas de roble americano, botas, mediante el tradicional sistema de criaderas y solera. Un método de envejecimiento dinámico, genuino de esta región, basado en la mezcla de vinos de diferente edad.

En el proceso de crianza se siguen los siguientes pasos para poder mezclar zumos de distintas añadas:

Paso 1. La manzanilla más añeja, destinada a embotellado, se extrae de la solera, fila de botas más próxima al suelo.  Es lo que en su argot se denomina «saca».

Paso 2. La cantidad extraída se reemplaza por la misma cantidad de Manzanilla, algo más joven, procedente de la fila superior, la primera criadera. Operación denominada «rocío».

Paso 3. La Manzanilla extraída de la primera criadera se remplazada por la Manzanilla más joven que está en la fila superior, la segunda criadera.

Proceso que se repite constantemente.

Pero lo realmente importante es degustar este vino fresquito, junto con algún producto del mar, unos langostinos, un atún, choco o huevas.

Nosotros visitamos la Bodega Argüeso, una visita bastante agradable, con una buena y sencilla explicación acompañada de la cata de varios de sus productos: manzanilla de la E, en rama, oloroso y moscatel.

El Puerto de Santamaría, Ciudad de la provincia de Cádiz situada en la desembocadura del rio Guadalete, puerto importante durante la dominación de América guarda numerosos vestigios arquitectónicos de aquella época y, si no fuera por los coches, para sus calles apenas habría pasado el tiempo. Cercana a Jerez son importantes sus productos vitivinícolas, destacando las bodegas Osborne, en lo gastronómico a destaca por sus mariscos y por el pescaito frito, que se pueden degustar en numerosos establecimientos, destacamos el famoso Romerijo, además encontramos restaurantes de vanguardia como Aponiente. Además es famosa por ser la cuna del gran poeta y literato Rafael Alberti, presente en la vida de la ciudad.

Itinerario para un día: 1. Plaza del polvorista. Esta plaza arbolada, decorada en su centro por una fuente y un monumento a Rafael Alberti, tiene en sus laterales el Palacio Roque Aguado, el Palacio de Juan Vizarrón, de finales del siglo XVII y con un gran patio flanqueado por columnas toscanas de mármol blanco, y sobre todo, el Palacio de Reinoso Mendoza, que destaca por su estilo barroco gaditano con una bella portada y un patio porticado. 2. Bodegas Osborne. segundas bodegas más antiguas de España y la más emblemática que visitar en El Puerto de Santa María. Fundadas en 1772, estas bodegas se hicieron muy conocidas gracias a la campaña publicitaria de la marca Veterano 3. Castillo de San Marcos. Esta iglesia fortaleza construida en el siglo XII sobre los cimientos de una mezquita árabe del siglo X, es uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad gracias a su buen estado de conservación y mantener importantes elementos de la anterior mezquita como el muro de la quibla y el mihrab, que quedan detrás de un precioso arco de herradura.

4. Palacio de Araníbar. En la Plaza de Alfonso X El Sabio también se encuentra una reproducción del mapa o carta de Juan de la Cosa, el primer mapamundi que contiene una representación de América, realizado en esta ciudad en el 1500. Destaca por su portada labrada en piedra y un patio interior flanqueado de columnas de mármol italiano, además de un bello Salón Múdejar. Actualmente el centro de interpretación.

5. Fundación Rafael Alberti. Bajando por la bonita calle Palacio con vistas a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, puedes desviarte por la Calle de San Bartolomé para llegar a la Fundación Alberti, otro de los lugares que ver en El Puerto de Santa María. 6. Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. Justo al lado de la Casa de los Leones se encuentra el Mercado de abastos de La Concepción donde verás, en sus numerosos puestos, un amplio surtido de pescados y mariscos locales. Al salir del mercado puedes acercarte por la calle Doctor Muñoz Seca a la impresionante Basílica de Nuestra Señora de los Milagros o Iglesia Mayor Prioral, situada en la bonita Plaza de España.

7. Casa de los Leones. Después de pasar por delante de la Casa Palacio Blas de Lezo, construida en el siglo XVIII y situada en el número 70 de la calle Virgen de Los Milagros, llegarás hasta la Casa de los Leones, un palacio del siglo XVII que conserva el diseño y estilo arquitectónico barroco original. 8. Fuente de las Galeras. Al salir del Palacio de Araníbar puedes cruzar la coqueta Plaza de Cristóbal Colón, rodeada de bonitas casas del siglo XVIII, hasta llegar a la Plaza de las Galeras Reales.

9. En esta plaza, situada junto al río Guadalete, se encuentra una fuente de 1735, obra de Bartolomé Mendiola, de estilo clasicista y con seis chorros de agua de flujo constante pero no potable. 10. Monasterio de la Victoria. Una de las primeras y mejores cosas que hacer en El Puerto de Santa María es visitar el Monasterio de la Victoria, construido a principios del siglo XVI por los duques de Medinaceli, a extramuros de la ciudad medieval.

Gastronomía

Cómo en el resto de la costa gaditana el pescado y el marisco son los platos principales, muchos son los restaurantes de esta ciudad, aunque distinguiré solo tres:

• Romerijo. Cocederos de mariscos y restaurante, muy bien de precio.
• Restaurante Aponiente, de Ángel León, el Chef del Mar. Un lugar donde degustar platos realizados con productos del mar y de la marisma. Menú degustación (mirar antes los precios).(Para un gran capricho).
• La taberna del Chef, también del mismo chef, con precios menores y a la carta. Pero de los cien euros por persona no baja. (Para un capricho).

 

Playas

En el sur y en el este de la ciudad encontramos las playas de la localidad, kilómetros de arena fina, con el puerto deportivo Sherry dividiéndolas, en el sur la playa de la Puntilla con un gran pinar que lo separa de las edificaciones y en el oeste las playas de la Calita y de las Redes, rodeadas de urbanizaciones.

 

 

MALLORCA Mallorca es la mayor de las Islas Baleares, destaca por su gran turismo especialmente de origen alemán que tiene a la isla como destino predilecto. Podemos distinguir dos zonas la del sur y el este donde se concentra el turismo de playa, con hoteles bordeando las orillas en dos y tres filas, y la zona norte y occidental donde la famosa sierra de Tramontana ha favorecido la conservación de las poblaciones, aunque el turismo depredador no para de crecer.

 

Para visitar por completo la isla necesitaríamos más de cinco días, aunque desde el inicio intentamos evitar la zona eminentemente turística centrándonos tan solo en la capital Palma de Mallorca que mantiene su barrio antiguo y sus grandes monumentos como la Catedral de Santa María, ( SXIII, con el Rosetón gótico mayor del mundo), el Palacio Real de la Almudaina, (situado junto a la catedral, residencia de verano de la Familia Real Española), alcázar de origen musulmán que se transformó en un palacio cristiano de estilo gótico en tiempos del reino de Mallorca y ha permanecido inalterable hasta el día de hoy. Los Jardines S’Hort del Rei, que recuerdan a la Alhambra de Granada.

El centro histórico, después del paseo por los jardines del rey puedes subir por unas escaleras de piedra que te llevarán directamente al Carrer de l’Estudi General, para empezar la ruta por el centro histórico. La Plaza Mayor una de las plazas que ver en Palma de Mallorca más bonitas. LaPlaza de Cort con su olivo centenario en el centro. A continuación podemos perder por las calles para llegar al Barrio Judío, conocido como El Call, que aún conserva un interesante legado de esta comunidad tradicionalmente discriminada y perseguida. Cerca se encuentran los baños árabes. Al atardecer pasear por el Parc de la Mar, situado bajo la catedral de Palma, frente a los muros que protegían la ciudad en la época medieval, es otra de las mejores cosas que hacer en Palma de Mallorca.

Una buena idea es coger un transporte para visitar el castillo de Bellver, situado a 3 kilómetros del centro histórico, en una colina verde a 112 metros sobre el nivel del mar. Con unas vistas impresionantes de toda la isla. ISLA DE MALLORCA

Decidimos para nuestro segundo día alquilar un coche, y recorrer la isla. Primero nos dirigimos hacia la Sierra de Tramontana a la localidad de Valldemossa. Este pueblecito es un verdadero paraíso de calma y sosiego, a pesar de estar a sólo 17 kilómetros de Palma de Mallorca. Aquí se refugiaron durante una larga temporada el compositor Frédéric Chopin y su pareja, la escritora George Sand. Muy bien cuidado con sus casas de piedra en cuya puerta hay un azulejo de Santa Catalina. Pasear temprano por sus calles es una delicia.

A continuación atravesamos la isla de sureste a noreste para llegar a Alcúdia. Ciudad amurallada, murallas a las que se puede subir, que encierran la ciudad antigua, de calles estrechas bien cuidadas, con numerosos comercios ya que el turismo se nota. Bajar a sus playas de arena blanca es una delicia, aunque son excesivos los hoteles y restaurantes.

 

Cerca de Alcudia se encuentra Pollensa, con su patrimonio arqueológico y artístico, considerada la cuna cultural de Mallorca, porque de aquí proceden numerosos poetas, artistas y músicos. En el se encuentra el antiguo aeródromo durante la guerra civil de la aviación nazi, la base de hidroaviones,… aunque hoy es un lugar de ocio y playa, lleno de hoteles que tienen bares y piscinas dentro del mar, algo que no entiendo. Gran puerto deportivo.

Vuelta a Palma de Mallorca, aunque primero visitamos una cala cercana al Arenal, Cala Blava, zona residencial si playa pero donde la gente se baña. La zona de Can Pastilla y del Arenal son para no ir, hoteles y hoteles sin cesar, con una gran playa pero todo lleno de alemanes, ingleses,… y demás turistas low cost.

El último destino de nuestro viaje es Sóller, también en la Sierra de Tramontana, con una carretera de montaña que no es apta para conductores noveles. Es uno de los pueblos más bonitos de Mallorca, con casco histórico muy bien conservado que traslada al visitante, a través de sus estrechas calles adoquinadas, a la época de mayor esplendor de la isla. Merece la pena la iglesia neogótica de San Bartomeu y el banco de los emigrantes, además de numerosos palacetes de influencia francesa. Esta zona estuvo bajo la influencia del Archiduque de Austria, que compró numerosas posesiones e hizo sus pinitos entre las jóvenes, las malas lenguas dicen que también con los de su sexo. Aquí se encuentran el Museo Balear de Ciències Naturals, el Museo Etnológico y el Museo Modernista. Hay un tranvía de madera que une el pueblo con su puerto, muy adecuado cuando llevamos niños. También es posible volver a Palma en un tren de época, pero lo mismo digo mejor para niños. El valle en el que se encuentra está lleno de naranjos y limoneros, el producto que exportaban y que hizo que sus pobladores se planteasen la construcción de un tren que salvara la sierra para llegar al puerto de Palma.

Habría que dedicarle algunos días a visitar las numerosas calas de la isla, en las costas norte y este, pocas son las que no tienen ya apartamentos y hoteles, porque esta isla es un centro turístico internacional que considero ha llegado a cierto grado de saturación. Visitar las calas de Porto Cristo, Cala Millor, Cala Rajada, Colonia San Pere, Cala de San Vicenç,… en ellas se puede disfrutar de arenas blancas y aguas transparentes, y en las que disponen de puerto es posible navegar en una golondrina para visitar otros lugares más inaccesibles.

También podemos visitar poblaciones situadas en la planicie interior como Inca cuna del calzado, Manacor con la academia de Nadal, Artá importante población famosa por su mercadillo y por conservar el centro urbano, Muro que no me gusto mucho pero que tiene una iglesia espectacular, Capdepera,… en general los pueblos conservan parte de su identidad pero se nota un crecimiento acelerado y en muchos casos caótico.

La isla tiene mucho que visitar, con gran diversidad, aunque creo que se encuentra en una fase de colapso turístico, todo parece masificado, es importante el turismo de playa y de copas principalmente de ciudadanos de centro Europa y de las islas británicas. Esperemos que los mallorquines sepan regular la situación porque las repercusiones son importantes con graves problemas de vivienda y un elevado nivel de precios.

Menorca

Esta pequeña isla balear situada al este es sin duda una joya natural que hay que preservar. Y hasta el momento parece que lo van consiguiendo, no encontramos en ella las burradas urbanísticas y hoteleras de Mallorca, y las calas que hemos visitado conservan su esencia, rodeadas de urbanizaciones pequeñas de casas bajas y tan solo algún hotel.

La visita comenzó en la ciudad de Mahón, con sus calles estrechas, edificios bien conservados, iglesias, arcos, accesos al puerto natural que domina su vida. Hay que dejarse llevar, pararse en los múltiples miradores, y si bajamos al puerto recordar que después hay que subir, aunque hay un ascensor que viene muy bien. En frente de la ciudad podemos observar la base naval, y la zona de barcos de carga y de pasajeros. Pero un poco hacía la bocana del puerto, hay unas cuantas calas, como las calas de la Rata y de la Llonga, que permiten a los habitantes de los chalets tener su barco casi a la puerta de sus casas.

Debajo de la ciudad y tras bajar por alguna de las rampas encontramos un largo paseo marítimo se extiende a lo largo de la ciudad, varios kilómetros, llenos de amarres con menorquinas, yates de recreo y grandes naves. En la acera opuesta bajo la población encontramos numerosos establecimientos de copas y de comida, el pescado triunfa,… pero los precios son elevados.

Lo mejor para ver la isla es reservar un coche, aunque ojo aparcarlo en Mahón es un gran problema, el hotel nos cobraba 18€ por día, así que buscamos una zona azul y allí lo dejábamos por la noche. Y cuidado al circular ayudado por el GPS, que siempre nos mete en zonas de circulación restringida. Las carreteras son buenas, aunque no haya autovías, y hemos de decir que observamos que los autobuses urbanos llegaban a todos sitios, así que también se pueden utilizar.

Con un día es suficiente para visitar Mahón, ahora nos toca ver Ciudadela, en el extremo occidental de la isla, también en torno a un puerto natural bastante más pequeño. He de decir que nos encantó, sus calles estrechas por las que perderse encierran edificios antiguos y monumentos diversos. Su gran plaza cercana al puerto, con un obelisco en el centro, rodeada de edificios significativos, teniendo el puerto a sus espaldas.

A la entrada al puerto dominando el mar y los accesos se encentra el castillo

Pero lo más bonito de la isla a parte de su gran vegetación son sin duda las calas, no son abundantes ni muy grandes, pero en ellas encontramos aguas turquesas y en calma que incitan al baño. No todas tienen su playa, hay algunas en las que han habilitado terrazas y escaleras para acceder al agua, como si fueran piscinas. La que más nos gustaron fueron Cala Galana, con su playa de arena blanca, Cala Blanca con sus terrazas y sus aguas cristalinas,

Nos faltaba alguna población del norte y elegimos Fornells, ya que nos recomendaron su caldereta de langosta. Allí encontramos de nuevo una cala un poco más grande, con su pequeña playa y un pequeño puerto natural de recreo. No había edificios, sino casas bajas, con calles muy cuidadas que desprendían un gran encanto.

 

Pasamos dos días intensos visitando esta isla maravillosa, y nos quedó mucho por ver, pero sobre todo por disfrutar, porque a lo que invita esta isla es a quedarse unos días en una de sus calas disfrutando de sus aguas.