Autor: msolmu

Si Viena es la ciudad imperial, ¿qué puede decirse de Budapest? En mi opinión, la capital húngara supera a la austriaca; ambas compartieron la capitalidad durante la vigencia del Imperio austrohúngaro, algo que se nota en la amplitud y calidad de sus construcciones. Las dos tienen al Danubio como centro, en el caso de Budapest, su nacimiento fue consecuencia de la unión de Buda y Pest, separadas por el río: la primera, situada en la colina, donde se construyeron los palacios imperiales, y la segunda, en la llanura, donde se concentraban el comercio y la economía. Entre ambas se construyeron los puentes que las unen. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el país vio reducido su territorio de forma importante. Nos sorprende que en la mente de los húngaros aún esté latente la idea de recuperarlo todo y volver a su anterior esplendor. De hecho, en nuestra anterior visita a Eslovaquia nos explicaban que Hungría sigue manteniendo sus símbolos en su bandera y que los húngaros no aceptan la existencia de Eslovaquia. Algo que de alguna manera une a ambos países fue su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial, cuando apoyaron a la Alemania nazi, para luego cambiar de chaqueta y querer hacerse amigos de los soviéticos. Aunque hay que recordar que en 1956 los húngaros se rebelaron contra el dominio soviético, saliendo a la calle, pero esa revolución fue aplastada por los tanques soviéticos. Uno de los días de nuestra visita se celebraba la fiesta nacional con alusiones a esa revolución, exposiciones fotográficas…

La comida es la propia de esta zona europea, platos contundentes a base de carne: el más famoso, el gulash; la sopa de tomate, el risotto de pato, las salchichas… acompañados de un vino blanco o tinto de la tierra o de una fresca cerveza.

Día 1: el barrio judío, el Mercado Central y el Danubio

Como llegamos a mediodía, comenzamos la tarde en un lugar próximo a nuestro apartamento, en el barrio judío: la Gran Sinagoga de Budapest, creo que la segunda más grande del mundo. Esperábamos mayor presencia policial por el estado de guerra entre Israel y Hamas, sin embargo tan solo había dos policías. En sus patios pudimos ver el árbol de la vida y el cementerio; no entramos porque estaba cerrada al ser sábado. Desde ahí nos dirigimos hacia el sur por la gran avenida del Museo hasta llegar al Museo Nacional Húngaro, donde había una exposición de fotografía; la entrada era en parte gratuita, con lo que pudimos acceder a alguna de las exposiciones con fotografías de la revolución de 1956 contra la URSS. Continuamos por la avenida hacia el río Danubio y, al llegar, nos encontramos con un imponente edificio, el Mercado Central; conviene visitarlo para apreciar su grandeza y la gran variedad de productos que se ofrecen. Al lado, cruzando el río, se encuentra el puente de la Libertad, de acero y pintado de verde. Cruzando a la otra ribera podemos distinguir el Balneario Gellért, de aguas termales, algo casi obligado al visitar esta ciudad; recordad llevar el bañador y una toalla. Volvimos a cruzar el puente y seguimos hacia el norte bordeando el río; nos encontramos con diversos establecimientos de restauración con sus terrazas, y los barcos o cruceros que recorren el río, especialmente de noche para ver iluminados los distintos edificios: Parlamento, Palacio de Buda, Mercado Central… Llegamos a la Plaza Belgrád, desde donde nos dirigimos hacia el noreste por calles peatonales llenas de comercios; es una parte más moderna, donde hay bastante gente. Llegamos a la noria de Budapest, algo que parece común en todas las ciudades europeas. Desde este punto hacia el este podemos ver un edificio amarillo que necesita restauración donde se encuentra el museo subterráneo del ferrocarril. Desde aquí nos dirigimos de nuevo al barrio judío para disfrutar del ambiente de los bares en ruinas: se trata de unos edificios que se encontraban en ruinas y que fueron renovados con materiales reciclados para construir espacios de ocio, pubs, bares… Tomaos una cerveza o una copa y disfrutad del ambiente nocturno.

 

Día 2: el Parlamento, San Esteban y la avenida Andrássy

Comenzamos el día desde el Barrio Judío y nos dirigimos hacia el oeste hasta el río, pasando por las mismas calles que la noche anterior. Al llegar al Danubio observamos los barcos atracados y preguntamos por el crucero nocturno; es conveniente reservar porque pronto se acaban los pases y no podemos irnos de Budapest sin esa visión de la ciudad, los precios varían; nosotros adquirimos un pase por 15 €, para una hora de paseo por el río. Seguimos por la ribera hacia el norte, viendo los edificios de Pest, hasta llegar al puente de las Cadenas, que une Pest con Buda, impulsado por el conde István Széchenyi; en esta ocasión estaba engalanado con banderas de Hungría, ya que al día siguiente se celebraba la fiesta nacional. Cerca del puente hay un monumento a los judíos que fueron ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial: son unos zapatos donde la gente deposita flores. Los alemanes y los nazis húngaros llevaban a los judíos del gueto hasta el río, les hacían desnudarse y dejar sus zapatos y los ataban unos a otros con alambre de espino; a las dos personas de los extremos, las más grandes y pesadas, les disparaban en la nuca y, al caer, arrastraban al resto, que morían ahogados y de frío. En la ciudad se encuentran muchas estatuas con distinto significado, aquí veréis unas cuantas fotos.

Nuestro destino principal era el Parlamento, uno de los más grandes del mundo, muy parecido al británico. Dicen que en su construcción no se escatimó en gastos: se presentaron tres proyectos y, en lugar de elegir uno, se llevaron a cabo los tres: el más caro y ostentoso sería el parlamento y los otros serían edificios oficiales. Desde la plaza Kossuth Lajos, situada detrás, nos dirigimos hacia la basílica de San Esteban, pero antes nos detuvimos en la plaza de la Libertad, donde se encuentra el monumento a los soldados soviéticos que liberaron Budapest de los nazis, un monumento controvertido. Delante, en el suelo, hay unas maletas que recuerdan a los judíos asesinados, y también hay dos estatuas de los presidentes Reagan y Bush que simbolizan el acercamiento de este país a los EEUU y que es la contrapartida a la dependencia soviética.

Llegamos a la basílica de San Esteban, magnífico edificio al que se llega por una calle peatonal, donde encontramos la escultura de un policía húngaro barrigón. La entrada a la basílica es gratuita. Desde aquí nos dirigimos a la calle más famosa de esta ciudad, la avenida Andrássy, donde se encuentra el edificio de la Ópera. Continuamos por esta calle principal hasta toparnos con un escenario donde se iba a celebrar el día de la nación húngara.

A continuación nos dirigimos hacia el sur hasta llegar al famoso Café New York, donde una cola nos indicaba lo concurrido que estaba; dicen que lo importante es ver su interior y que las consumiciones no son nada del otro mundo, pero valen su precio.

Día 3: Buda, el Bastión de los Pescadores y el palacio

Partimos de nuevo del barrio judío y, callejeando hacia el oeste, nos dirigimos hacia el puente de las Cadenas; hay que detenerse y desde el centro disfrutar del río y de la vista del Parlamento. Cruzamos a la otra orilla y buscamos el camino de acceso a Buda. Hay tres posibilidades: coger el funicular, que cuesta unos 4 o 5 € por trayecto y persona; buscar unas escaleras mecánicas, que no logramos localizar, o subir a pie por la calle que discurre debajo del Bastión de los Pescadores, que es lo que hicimos. La pendiente no es excesiva y en unos quince minutos estábamos a la entrada del Bastión; subimos las últimas escaleras y nos encontramos con una gran plaza donde se encuentran la iglesia de Matías, neogótica, y el famoso Bastión de los Pescadores con sus siete torreones. La vista desde este monumento es magnífica, podemos ver la orilla opuesta con el edificio del Parlamento, el Puente de las Cadenas, la basílica de San Esteban,… y el gran barrio de Pest.

Paseamos por el Bastión, disfrutando de las magníficas vistas y nos dirigimos hacia el Palacio Imperial de Buda, complejo palaciego con distintos edificios, con estatuas conmemorativas de reyes y dignatarios, con sus plazas y jardines, y, sobre todo, con la panorámica que ofrece esta posición privilegiada: si nos asomamos al este, veremos Pest, y si nos asomamos al oeste, otro tipo de ciudad, donde predominan los palacetes y chalets. Aquí pasamos varias horas y, como era la fiesta nacional, nos encontramos con el desfile de un batallón de soldados de época, con una boda con trajes típicos e incluso con un cambio de guardia en uno de los edificios gubernamentales.

Tocaba bajar e ir a comer. Habíamos reservado en el restaurante Menza, famoso establecimiento cerca de la avenida Andrássy donde se pueden degustar los platos típicos húngaros y sus vinos; allí tomamos un gulash y un risotto de pato acompañados de un vino tinto de uva merlot. Buena comida y buen servicio, en un ambiente acogedor y tranquilo, aunque siempre se echa de menos que nos hablen en español y hay que recurrir al inglés.

Por la noche nos esperaba el crucero por el Danubio, una hora en un barco abarrotado que nos permitió tener la vista nocturna de la ciudad con sus principales monumentos iluminados y algunos de ellos engalanados con los colores de la bandera nacional. Tras el paseo en barco nos dirigimos hacia los bares en ruinas para despedir la noche.

Viena, ciudad imperial Cuando oímos hablar de la capital de Austria inmediatamente pensamos en la ciudad imperial, la capital del Imperio austrohúngaro, una ciudad espléndida que nos ofrece magníficos monumentos y una amplia oferta cultural. Para visitar sus monumentos a un coste asequible, podemos adquirir el Vienna Pass, que cuesta más de 80 € por un día, pero con el que podemos entrar de forma gratuita a la mayoría de los monumentos, y he de decir que es rentable porque la entrada individual cuesta de media 20 o 25 € por visita. Hay que advertir de su alto nivel de vida, con precios superiores a los que tenemos en nuestro país, y como siempre notaremos que la comida que nos ofrecen es poco variada y no demasiado apetecible: ​

salchichas, gulash, pollo… casi nada de pescado, pero podemos acompañarlo con de una buena cerveza. En más de una ocasión recurrimos a comprar un bocadillo de salchichas y una cerveza, pero ojo: el precio será superior a los siete u ocho euros por persona. Si vamos a un restaurante, el importe de un plato único junto a la bebida posiblemente sea de más de veinticinco euros por persona. La alternativa a esos platos rudos y contundentes es la comida internacional.

Seguro que os habrán hablado de la famosa Cafetería Sacher, con la tarta de chocolate del mismo nombre. Si vamos, habremos de hacer cola, y deberemos pagar 7 € por un café y 9 € por una porción de tarta; para mí, buen chocolate, pero el bizcocho bastante soso. Ojo, revisad la cuenta por si incluye un concepto ‘servicio’.     Si algo me ha sorprendido al comenzar a pasear por esta ciudad son sus avenidas, amplias y llenas de cables para los tranvías. La luminosidad en las noches es más bien pobre, con esas luces amarillas tan características de las ciudades del centro de Europa.

Itinerario del día 1

Partimos del parque de la Ciudad de Viena, el Stadtpark, donde se encuentra el monumento a Johann Strauss, algo que ya nos indica la unión de esta ciudad con la música. Nos dirigimos hacia el sur y pronto encontramos otro conjunto escultórico, dedicado esta vez a Beethoven, tras el que se encuentra una casa-museo dedicada a este excepcional músico. Justo enfrente hay una sala de conciertos, la Wiener Konzerthaus (1913). Continuamos hacia el sur en una mezcla de edificios antiguos y nuevos, pero sin desentonar, hasta llegar a una fuente tras la que se encuentra el Monumento a los Héroes del Ejército Rojo, que conmemora la ‘liberación’ de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.

Seguimos hacia el sur para encontrarnos con los jardines del Palacio de Belvedere, inspirado en el Versalles francés, aunque con sus diferencias; en él se encuentran diversos edificios que se pueden visitar solo en parte, ya que están en restauración. Dedicamos una hora para recorrer los jardines, disfrutar de las fuentes e incluso de alguna ardilla que corre o sube a los árboles. Damos la vuelta por el mismo espacio, pero en dirección noroeste; salimos del complejo y podemos vislumbrar un magnífico edificio, la Iglesia de San Carlos Borromeo, que podemos visitar gratis. Bordeamos el parque anexo por el norte y llegaremos al gran edificio de la Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper); cerca está el que dicen que es el mejor quiosco de salchichas de Viena, y ojo con el precio. Ahora toca comer. Buscamos un restaurante típico y nos han recomendado el Zum Bettelstudent, un lugar con menús y un ambiente muy agradable, entre madera y toneles de cerveza. La comida, la típica; una cosa curiosa es que algunos platos llevan asociada una pequeña ensalada de lechuga y una sopa caliente, y después llega una especie de sartén con lomo en tacos, patatas y un huevo frito.

Para la sobremesa volvimos a la zona de la Ópera de Viena e hicimos cola en el Café Sacher (es preferible reservar por internet); como siempre, había muchos españoles. Después de disfrutar de la tarta Sacher original y de un café, todo a precio de oro, nos dedicamos a pasear por las calles y avenidas próximas hasta que llegó la noche y fuimos a cenar, esta vez comida internacional.

Itinerario del día 2

Comenzamos en el mismo lugar que el día anterior, pero esta vez dejamos a la izquierda a Beethoven, subimos hacia el noroeste y encontramos zonas donde los edificios modernos se mezclan con los antiguos, y la Casa de la Música. Seguimos callejeando hasta llegar a la Catedral de San Esteban, recomiendo visitarla porque encierra grandes tesoros, además de su espectacularidad arquitectónica: sus dos puertas de entrada, su tejado de azulejos y la gran torre de unos 136 m, a la que es posible acceder y desde la que disfrutaremos de una vista excepcional de la ciudad.

Siguiendo hacia el noroeste nos encontramos con la iglesia de San Pedro, del siglo XVIII, donde se celebran conciertos de órgano casi diarios. Nuestra siguiente parada es la Iglesia Votiva, construida en el siglo XIX en agradecimiento porque el emperador Francisco José salió indemne de un intento de magnicidio. La visita es gratuita y merece la pena entrar para ver su espectacularidad. Ahora giraremos hacia el sur, pero antes tomaremos una cerveza en el Restaurante Einstein, típico local austriaco con todo de madera. Tras el descanso seguiremos hacia el sur hasta llegar al edificio del Ayuntamiento, espectacular como todo en Viena, y ya tendremos a la vista el complejo palaciego de Hofburg, donde, además de palacios, estatuas y museos, está la famosa Escuela Española de Equitación; para entrar y ver el espectáculo es necesario reservar con antelación. Ver todo el complejo nos llevó casi todo el día; como curiosidad, merece la pena ver el edificio dedicado a la emperatriz Sisi. ​

Para terminar nos dirigimos al famoso mercado Naschmarkt de Viena, formado por numerosas barracas donde se ofrecen los productos más diversos: quesos, aceitunas, chocolates… junto con numerosos restaurantes de todos los estilos, desde el típico vienés hasta restaurantes internacionales.

Así finalizamos la visita a la ciudad imperial. No olvidéis que es imprescindible asistir a uno o varios de los espectáculos musicales que ofrece; el único inconveniente, como siempre, es el bolsillo, porque a esta capital europea hay que ir con una buena cartera. Dada su situación podemos aprovechar para acercarnos a ciudades próximas como Bratislava, a una hora en tren, o Budapest, a unas tres horas.

Bratislava en un día Bratislava es la capital de un pequeño país, Eslovaquia, que hace frontera con Hungría, Austria, Chequia, Polonia y Ucrania. Un territorio estratégicamente situado con su capital bañada por el Danubio, que ha pertenecido a las potencias que la rodean y que fue sede de la coronación de los reyes de Hungría durante casi tres siglos; de hecho, su catedral tiene su torre finalizada con una corona en lugar de una cruz y en sus calles se pueden ver en el suelo pequeñas coronas que indican el camino que debía seguirse para la coronación.

Es una ciudad dividida en dos por el Danubio: al norte se encuentra la ciudad vieja y al sur la moderna, que además no tiene ningún aliciente para ser visitada, tan solo el ‘ovni’ que corona uno de sus modernos puentes y desde el que se tiene una vista espectacular de toda la ciudad. Como para todo, hay que pagar por subir y es obligatorio comer en el restaurante. Las vistas también se pueden tener desde el castillo que domina la ciudad vieja y que es el punto de partida de nuestra visita.

 

El castillo

El castillo fue reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial; inicialmente tenía una sola torre, pero creo que la emperatriz Sisi ordenó que se construyeran tres torres más. Las vistas desde esta edificación son impresionantes: la catedral de San Martín y la antigua muralla, el río y los puentes. En sus jardines podemos observar una escultura que hace alusión a las brujas.

   

La catedral de San Martín

Bajamos y nos encontraremos con el muro y, embutida en él, la catedral; dicen que primero fue la iglesia y después el muro. Ojo: adosados a este muro estaban las casas del barrio judío, pero por desgracia fueron arrasadas durante la guerra. La catedral tiene dos puertas, una para los ciudadanos y otra para la aristocracia y se encuentran en los laterales.

El casco antiguo

Si seguimos bajando hacia el centro de la ciudad, nos encontramos con calles no muy anchas de empedrado y la mayoría peatonales. El centro está lleno de establecimientos de restauración, cafés, bares y restaurantes. Podemos callejear y seguramente nos fijaremos en una torre que es una de las antiguas puertas de la ciudad, la puerta de San Miguel. Encontraremos algunas plazas que conservan importantes edificios, y cuyo nombre ha cambiado a lo largo del siglo XX: plaza de Hitler, después de Stalin y ahora Plaza Principal, en cuyo centro se encuentra la estatua de Maximiliano, con su ‘culito prieto’.

Como en la mayoría de estas ciudades, ocupa un lugar destacado el edificio de la Ópera, el Ayuntamiento y el Palacio del Primado. Un poco alejado del centro se encuentra un curioso edificio denominado la Iglesia Azul.

Podemos dedicar un tiempo a pasear por estas calles del centro; veremos numerosas estatuas y esculturas de distintas épocas que adornan las plazas, por ejemplo la Plaza Hviezdoslav donde se encuentran las esculturas de Hans Christian Andersen, y la Columna de la Plaga. Si hay tiempo, se puede dar un paseo en barco por el Danubio o subir al Ovni que se encuentra en el puente Most SNP. También hay avenidas amplias surcadas por tranvías de distintas épocas, con todo el cableado necesario, que además sujeta las luces de la ciudad.

Gastronomía y precios

Esta ciudad es bastante más barata que Viena y que Budapest, normal si pensamos que es una pequeña capital. Sin embargo, las comidas son semejantes, bastante contundentes, y en ellas reinan el queso y la carne. Tienen sus pasteles o bollos particulares, un cuerno relleno de nueces, canela… Algunos platos típicos son: • Bryndzové halušky, unos ñoquis de patatas cubiertos de salsa de queso de oveja. • Zemiakové placky, unos pancakes de patatas. • Kapustnica, sopa de col. El precio de un café expreso oscila desde el euro hasta los dos euros y medio o tres. Y la cerveza, tres euros medio litro, no desmerece nada de la que podemos tomar en Praga, Berlín o Viena.