Autor: msolmu

Jaén es una ciudad, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es conocida como la «capital del Santo Reino». Se alza al pie del cerro de Santa Catalina, con calles empinadas y de pronunciadas pendientes, y se ha ido extendiendo hacia zonas más llanas que definen la ciudad nueva. Se encuentra rodeada de extensos olivares, como es propio de esta provincia.

Recorrido por el casco antiguo

Para ver la ciudad hay que ir bien dispuesto a subir pendientes. Primero hay que aparcar lo más cerca posible de la Catedral; nosotros lo hicimos en el Parking de la Plaza de la Constitución, aunque esto significó subir por una amplia avenida en cuyo centro se encuentran las vías del tranvía, aún sin funcionar. Desde la plaza podemos ver las torres de la Catedral; accedemos por Deán Mazas hasta el edificio de la Diputación Provincial y por la calle Campanas, en un lateral del templo, llegamos a la plaza donde se encuentra la fachada principal de la catedral, que comparte con el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal.

Hace unos años estuvimos en esta ciudad y visitamos la catedral, espectacular, subiendo incluso al primer piso y a la zona superior con espléndidas vistas; sin embargo, ahora la entrada cuesta 13 €, una barbaridad si consideramos que las reformas que se realizan están subvencionadas con fondos públicos.

Nos dirigimos hacia el norte por la calle Maestra y encontramos a nuestra derecha la Oficina de Turismo, junto a ella está un palacio mozárabe con techos de madera, alfarje, con bonitos diseños: Palacio del Condestable Iranzo, construido en el siglo XV bajo un estilo que recuerda al mudéjar toledano.

Continuamos por la calle C. Martínez Molina en dirección a los Baños Árabes, que se han restaurado y se encuentran en perfectas condiciones, con la entrada gratis. Podemos ver las distintas salas: fría, caliente y templada. En el camino encontramos distintos edificios como la Iglesia de San Bartolomé en la plaza del mismo nombre y la Iglesia de San Juan.

Si miramos hacia el oeste podemos distinguir las murallas del Castillo de Santa Catalina, que dominan la ciudad y ofrecen unas amplias vistas de la ciudad y del olivar que la rodea.

Gastronomía

En nuestra visita a esta ciudad andaluza no podemos dejar pasar la gran oferta gastronómica que nos ofrece: para quien no lo sepa, son tres los restaurantes jienenses que han sido galardonados con una estrella Michelin: Malak, Radis y Dama Juana. Pero es que, además, en torno a la Plaza de la Constitución y de la Catedral tenemos numerosos bares de tapas.

La comunidad de Asturias, uniprovincial, está situada en el norte de España y limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con la cordillera Cantábrica y Castilla y León, al este con Cantabria y al oeste con Galicia. Es un territorio montañoso, con pequeños pueblos en el litoral y una larga historia minera en sus valles. Hemos de destacar el santuario de Covadonga y los lagos. Sus grandes ciudades son Oviedo, capital del Principado; Gijón, bella villa de cara al mar, y Avilés, población eminentemente industrial.

Oviedo

La ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias, es una moderna urbe con el tamaño adecuado para vivir sin los sobresaltos de la gran ciudad, con distancias asequibles, buena oferta… Sin duda, para los que venimos del sur, lo que más nos llama la atención es su limpieza; seguramente la abundante lluvia ayuda.

  Esta ciudad es muy manejable, en nuestra primera caminata partimos de la Plaza de América hacia el este hasta llegar a la gran zona verde de la ciudad, el Campo de San Francisco, un parque con grandes árboles y donde encontramos algunas estatuas curiosas: Mafalda, el Monumento a Leopoldo Alas «Clarín»… Si salimos por el oeste, veremos una escultura de Botero dedicada a la maternidad; si giramos al norte, el famoso Teatro Campoamor, centro cultural de la ciudad y de Asturias, y un poco más allá la estatua de Woody Allen. Continuando hacia el este llegaremos a la Catedral de Oviedo, en la Plaza Alfonso II el Casto. Estamos en la zona vieja de la ciudad y podemos dedicarnos a callejear disfrutando de calles peatonales y edificios antiguos. Alrededor de esta zona hay bares y restaurantes donde probar una sidra bien tirada y algunas tapas gratis, como un bollo preñao (pan con un chorizo dentro).

Por la tarde nos acercamos al Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Es uno de los edificios más singulares de Oviedo y se erige en la conocida como parcela de Buenavista, en lo que fueron los terrenos del antiguo estadio de fútbol Carlos Tartiere. Continuamos hacia el este y al llegar a la Biblioteca Municipal Villa Magdalena seguimos hacia el norte por la avenida de Santander. Estamos en una zona moderna de la ciudad, con edificios de más de seis plantas; siguiendo por esta avenida llegamos a la estación de tren y, si cruzamos hacia el norte, subiremos hasta un parque con vistas de la ciudad y donde se encuentra la Iglesia de San Pedro de los Arcos, edificio neorománico. Junto a este templo se encontraba una fosa común de víctimas de la represión franquista con 1040 cuerpos que fueron trasladados al valle de Cuelgamuros. Volvemos de nuevo sobre nuestros pasos y frente al Hotel AC hay unas calles (calle Nueve de Mayo) que nos recomendaron para tapear y cenar; lo cierto es que volvimos otra noche.  

El prerrománico, la costa y Teverga

Al día siguiente, antes de dirigirnos a ver los pueblos de la costa, subimos a disfrutar de los templos prerrománicos de los que puede presumir esta ciudad: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Visitamos Llanes, Ribadesella, Luarca (en cuyo cementerio está la tumba de Severo Ochoa), Cudillero… y terminamos en Gijón. No podría decir cuál fue la villa que más me gustó: todas tenían el encanto de una población que aprovecha el cauce de un río para salir al mar, con sus calles empinadas y las casas como apretadas en las laderas de la montaña y, al final, un pequeño puerto pesquero protegido por grandes muelles frente al agitado mar Cantábrico. Ya en Galicia, Ribadeo y la playa de las Catedrales nos quedan de camino hacia Ferrol.

Y no podía faltar dedicar un día a subir a alguna población de la cordillera Cantábrica. Elegimos ir a Teverga, siguiendo el valle del río Páramo, con gran vegetación y distintas rutas de senderismo a pie o en bicicleta, entre ellas la Ruta del Oso y el recorrido por las vías del antiguo tren minero. Llegamos a Teverga tras más de una hora de subida por una sinuosa carretera que corre junto al río Páramo. Un poco más arriba, en La Plaza (concejo de Teverga), paramos a visitar la Colegiata de San Pedro, pequeña iglesia prerrománica del siglo XI que destaca por los arcos que salpican su nave y los capiteles decorados con relieves de animales, pero si es famosa es por las momias que se encuentran en ella, sobre cuya historia podéis preguntar a la guía.

Ribadesella

​Una de las poblaciones más turísticas de la costa asturiana es esta bella villa, situada en la desembocadura del río Sella y famosa por su descenso internacional en piragua. Su población, que no llega a los quince mil habitantes, en verano suele duplicarse con los turistas que acuden a su playa y a las calas cercanas para disfrutar de las aguas del Cantábrico y el frescor de los días.

Pasear por su puerto en dirección a la ermita de la Guía, subir al templo y contemplar los acantilados al este y la playa de Ribadesella al oeste. El paseo marítimo que recorre la playa es una delicia, con las casonas de los indianos dando al mar.

Llanes

Otra de las ciudades turísticas de la costa asturiana, situada en la desembocadura del pequeño río Carrocedo, donde se construyó el puerto en torno al cual se asienta la actual Llanes. En esta pequeña ciudad recomiendo varios paseos: por el casco viejo, donde encontraremos numerosos establecimientos de restauración, por el paseo de San Pedro, que corre paralelo a los acantilados situados al oeste de la población, y siguiendo la ribera del río Carrocedo. ​

Conviene visitar las playas cercanas a Llanes, por ejemplo la de Torimbia, con un mirador desde el que contemplar la playa y sus alrededores, la playa de San Antolín, cercana a la autovía, o la playa del Sablón, muy cercana al casco urbano.

En estas ciudades y en los pueblos cercanos podemos disfrutar no solo de lo salvaje del paisaje, sino también de su gastronomía: las fabes, el cachopo, los pescados… y, cómo no, de la sidra bien tirada. Lástima que los precios se hayan disparado y que, en nuestras conversaciones con camareros, notáramos cierto hartazgo hacia los visitantes.

Girona o Gerona, capital de la provincia catalana del mismo nombre, es conocida como la ciudad de los cuatro ríos, de los que los más importantes son el Ter y el Onyar. Esta población tiene una historia importante, con vestigios íberos, romanos, cristianos y judíos; los musulmanes tan solo la ocuparon durante un periodo de setenta años, por lo que apenas hay vestigios. La ciudad vieja, donde también se encuentra el barrio judío, está separada de la nueva por el río Onyar.

Para visitarla nos bastará con un día, ya que nos centraremos en la ciudad vieja, donde se encuentran sus principales monumentos. Comenzamos nuestra visita entrando en la ciudad vieja por el puente de Sant Feliu hasta llegar a la plaza del mismo nombre, donde encontramos una columna con una leona encaramada, conocida como el Cul de la Lleona; tocarle el culo da suerte, aunque actualmente está prohibido. Enfrente se encuentra la fachada central de la Basílica de San Feliu. Este templo se puede visitar, pero pagando. La fachada principal es barroca, aunque se trata de un monumento gótico, con bóvedas elevadas y una amplia nave central. A destacar los ocho sarcófagos tardorromanos que se pueden ver en las paredes del presbiterio y la capilla de Sant Narcís. Tiene además un campanario gótico de grandes dimensiones y torres defensivas adosadas.

Siguiendo hacia el norte nos encontramos en la calle del Pou Rodó, donde destaca una escultura de un pie de gran dimensión, la Pisada de Sant Narcís, y en las paredes aparecen esculturas de moscas. La leyenda dice: “En 1285, durante el asedio a Gerona de las tropas de Felipe III de Francia, del sepulcro de San Narciso surgieron una multitud de moscas que atacaron a los soldados franceses que pretendían profanar su tumba y los hicieron huir, salvando a la ciudad del dominio extranjero”. No es de extrañar que en la ciudad aparezcan esculturas de moscas y que incluso en algunas pastelerías vendan moscas de chocolate.

Continuamos por la calle del Pou Rodó y después por la del río Galligants, pasando por la Capilla de San Nicolás de Gerona, seguiremos por la calle de Santa Llúcia, con el monasterio de Sant Pere de Galligants a la derecha, iglesia y monasterio medievales convertidos hoy en un museo arqueológico. Atravesamos la antigua muralla de la ciudad, cruzamos el río Galligants, actualmente sin agua, y nos encontramos con el claustro de la Catedral de Gerona. Ya estamos cerca de la antigua vía principal romana, en la Iglesia barroca de San Lluc, con una curiosa escultura contemporánea de San Lucas sobre su puerta. Girando hacia el sur pasaremos bajo un arco que une dos edificios y que da paso a la calle de la Força (Girona tenía una muralla más primitiva, construida en el siglo I a. C. por los romanos, y estaba organizada según el sistema romano: el cardo maximus iba de norte a sur, y es lo que hoy se conoce como calle de la Força), la calle principal que recorre la ciudad vieja de norte a sur. Nos encontramos en la Plaza de la Catedral, templo que presenta la curiosidad de tener una sola nave, al parecer por problemas de financiación; la leyenda dice que su arquitecto se suicidó porque al estar inacabada pensaba que caería. La catedral de Santa María se encuentra en el punto más alto de la ciudad y tiene la peculiaridad de poseer la nave gótica más ancha del mundo, con una anchura total de 22,98 metros. En ella se mezclan estilos: se comenzó en el siglo XI en estilo románico, continuó en el siglo XIII con el gótico… y se terminó en el siglo XVIII. Siguiendo la Calle de la Força entraremos en el barrio judío, que se encuentra a la izquierda; conviene perderse por las estrechas calles de la judería donde veremos algunos vestigios de esta cultura.

Siguiendo de norte a sur entraremos en la calle de los Ciudadanos, que desemboca en la Plaza del Vi, donde se encuentra el Ayuntamiento. Es una plaza muy concurrida delimitada por soportales, donde se encuentran varios establecimientos de restauración, y a la que dan el denominado Palacio del General, edificio gótico-renacentista, el Ayuntamiento y el Teatro Municipal. Paralela a esta calle, hacia el oeste, se encuentra la Rambla de la Libertad, que hacia el norte cambia de nombre y pasa a llamarse calle de la Argenteria. Desde aquí podemos ver un túnel o pasadizo hacia el oeste que da al Puente de las Pescaderías Viejas, un puente de hierro sobre el río Onyar, famoso porque es el lugar ideal para hacer una foto de la ciudad hacia el norte, donde se ven las casas coloreadas y la catedral, con su reflejo en las aguas del río. Quedaría caminar por la parte nueva de la ciudad, la que se encuentra al oeste del río Onyar, donde encontraremos comercios y restaurantes, y en la que podemos destacar la Plaza de la Independencia, también con soportales en los que se suceden las cafeterías y los restaurantes.

Otras poblaciones de la provincia de Gerona

Son muchas las poblaciones y lugares que visitar en esta provincia, no solo en la costa sino también en el interior, acercándonos a los Pirineos. Algunas de las que visitamos fueron: Peratallada, villa declarada conjunto histórico-artístico y bien cultural de interés nacional, es uno de los núcleos más importantes de Cataluña en cuanto a arquitectura medieval. Se construyó sobre una cantera, lo que puede observarse si nos fijamos en la base de las construcciones.  

  Pals, una de las villas más pintorescas de la Costa Brava, gracias a un núcleo antiguo de origen gótico que ha recuperado todo su esplendor después de una cuidada y completa restauración.

Tossa de Mar es uno de los pueblos más emblemáticos y fotografiados de la Costa Brava. Uno de los principales motivos que explica el interés que despierta el municipio es su espectacular núcleo medieval fortificado, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Las vistas desde el castillo son muy agradables. Aparte, la figura de Ava Gardner parece haberse convertido en un icono de la población, con su estatua de bronce en la subida al castillo.

Calella de Palafrugell goza de una ubicación privilegiada, en una costa rocosa rodeada por pequeñas calas de aguas cristalinas. Este antiguo pueblo marinero ha sabido conservar todo su encanto, gracias a que mantiene en perfecto estado la parte antigua, que se caracteriza por las calles estrechas y las casas de pescadores de fachadas blancas.

Besalú, declarado conjunto histórico-artístico en 1966, es uno de los mejor conservados de Cataluña. Nos sorprendió la entrada por su puente, reconstruido varias veces; el casco está muy bien conservado y es una delicia pasear por él, aunque el turismo llega a todos lados y las calles estaban llenas.

Castellfollit de la Roca, magnífico mirador natural desde el que se pueden contemplar los valles de los ríos Fluvià y Toronell. Lo único que salva al pueblo es la vista desde el mirador.

El casco urbano de Castelló de Ampurias conserva un rico patrimonio arquitectónico, aunque podríamos decir que lo más destacado es la basílica.

Guipúzcoa La provincia de Guipúzcoa es la más oriental del País Vasco. Su capital es San Sebastián (Donostia, en euskera), preciosa ciudad a orillas del mar Cantábrico con su famosa playa de la Concha, para muchos única, y no andan lejos de la realidad. Habíamos visitado antes Euskadi (Bilbao y su provincia), pero hemos de reconocer que Guipúzcoa nos ha cautivado. Nuestro viaje duró más de una semana, con lo que pudimos hacer varios recorridos y tuvimos la oportunidad de visitar la costa y el interior, deleitándonos con sus playas y acantilados, con sus montañas y valles llenos de verde.  Pudimos acercarnos y pasear por Donostia, Hondarribia, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deba, Motrico, Azpeitia, Azcoitia, Cestona y Tolosa. También nos acercamos al País Vasco francés para visitar San Juan de Luz y Biarritz.

Cestona

El centro de nuestra estancia estaba en esta villa situada a orillas del río Urola, en el antiguo Balneario de Cestona, hoy hotel de tres estrellas, muy frecuentado por la aristocracia por sus aguas medicinales, descubiertas ya en el siglo XVIII, y con la antigua estación de tren casi a sus puertas. La antigua línea férrea se ha transformado en una vía verde; siguiéndola podemos llegar a la ciudad de Azpeitia, situada al sur.

Se trata de una pequeña villa donde no puede faltar ni el frontón ni un magnífico templo, la iglesia de la Natividad; también encontramos el palacio de Lili, complejo arquitectónico del siglo XVI, y un ejemplo de arquitectura popular, la ermita de San Juan, del siglo XVIII.  Nos acercamos a ella desde el balneario siguiendo la vía verde que corre junto al río Urola; hay que atravesar un antiguo puente romano sobre el río, donde tan solo cabe un coche, y ascender una empinada cuesta para llegar al centro del pueblo. En la plaza que hay delante de la iglesia se encuentra el ayuntamiento y un edificio con arcos y soportales, la casa de los Toriles. En las afueras, junto a las antiguas vías del tren, se encuentra el Museo del Ferrocarril; la visita incluye un viaje en un tren centenario.

Azpeitia

A ocho kilómetros al sur de Cestona se encuentra Azpeitia. Lo suyo es ir andando por la antigua vía del tren, que sigue el curso del río Urola: aproximadamente una hora y media de camino en la que se disfruta del paisaje verde de esta zona. La vuelta la haremos en autobús, ya que las líneas UK-01 y UK-06 pasan cada media hora (aprovecho para comentar que en los estancos y otros establecimientos se puede adquirir una tarjeta de transporte por 5 €, que se puede cargar en bloques del mismo importe, ofreciéndonos un descuento importante y, lo principal, puede ser usada por varias personas).

  Se trata de una ciudad industrial, metalúrgica y maderera, de algo más de quince mil habitantes, con edificaciones modernas de cuatro o cinco plantas, bien urbanizada y conservando en muy buenas condiciones su parte vieja. Como siempre, nos sorprende la iglesia de San Sebastián de Soreasu, casi escondida. Podemos continuar por la ribera del río o bien por alguna de las calles paralelas, como Eliz Kalea, para llegar a la Plaza del Ayuntamiento, con su quiosco de la música. Aquí asistimos a una fiesta popular, la fiesta del chorizo, donde degustamos chorizo, queso Idiazábal y vino, con mucho ambiente, con la población y los turistas disfrutando a tope.

Pero la fama de esta ciudad está en que aquí se encuentra el Santuario de Loyola, un espectacular conjunto arquitectónico: templo, seminarios, residencias… rodeado de un parque verde y arbolado.  

Azcoitia

Siguiendo el curso del río Urola, un poco más al oeste, se encuentra la ciudad de Azcoitia. Es muy parecida a la vecina Azpeitia, con edificaciones similares y esas calles agradables y limpias, con su plaza Mayor y el ayuntamiento y, cerca, como no podía ser de otra forma, la iglesia de Santa María la Real. Nos sorprendió cuál era su actividad principal: nada menos que la fabricación de alpargatas, zapatillas de lona con suela de yute. Quién nos iba a decir que ese calzado que utilizábamos en verano lo fabricaban en un pueblo del norte de España.  

La costa: Zumaya, Deba, Motrico, Getaria y Zarauz

Al norte de Cestona, ya en la costa, encontramos los pueblos de Zarauz, Getaria, Zumaya, Deba y Motrico, con sus playas, acantilados y rías… Una cosa que nos encantó fue la posibilidad de ir andando de un pueblo a otro por la misma costa, por un sendero acondicionado junto a la carretera pero separado de ella. Zumaya, en la desembocadura del río Urola. Aparcamos junto al río y seguimos el muelle hasta el final, donde había un concurso de pesca; enfrente estaba el puerto deportivo y, detrás, las grandes grúas de los astilleros; un poco más al norte la playa de Santiago. Volvemos por el mismo camino pero junto a las casas y edificios, giramos hacia el este y encontramos la parroquia de San Pedro Apóstol, a la que hay que subir por unas empinadas escaleras desde Mari Kalea; después vimos que también se podía acceder desde el otro lado por una calle empinada. Si entramos podemos deleitarnos con el retablo que hay detrás del altar y alguna de sus capillas. ​

Desde aquí nos dirigimos a Deba por la N-634, de vez en cuando hay miradores donde parar y disfrutar de las vistas a los acantilados del Cantábrico. Entramos por el norte, dejando la desembocadura del río Deba a la derecha; aparcamos cerca del puerto deportivo y nos adentramos en la villa, donde nos encontramos con el edificio del mercado. Seguimos en dirección este y llegamos a la plaza Zaharra, con la iglesia de Santa María y un soportal enrejado que da paso al templo; ahí se encuentra el pórtico de la iglesia, algo curioso. Entramos en el templo, muy bien cuidado, como parece ser la norma en la zona, y nos sorprende la existencia de un claustro. Seguimos por la calle Lersundi, típica vía de los pueblos de esta zona del País Vasco, hasta alcanzar la plaza Zouren, donde se encuentra el ayuntamiento. Callejeamos por la parte vieja sin prisas, atentos a las casas y a los escudos nobiliarios que aparecen donde menos te esperas.  

Desde aquí volvemos a la N-634 hasta cruzar el Deba y coger la GI-638, que corre junto a la costa y nos lleva a Motrico. Junto a esta carretera hay un sendero acondicionado que une los dos pueblos y permite a los ciudadanos dar buenos paseos. Entramos por la zona alta de la población, donde encontramos edificios nuevos. Hay que bajar unas empinadas cuestas para llegar al puerto; lo hacemos a pie, entrando en la parte vieja, aunque he de decir que hay edificios que desentonan; de hecho, la foto del pueblo desde el puerto pierde mucho por un edificio que está ‘en medio’. Para subir las empinadas cuestas hay un buen número de ascensores públicos.

 

Getaria

Pequeño pueblo marinero de empinadas calles, famoso por varias cosas: aquí nacieron Juan Sebastián Elcano, el marino que completó la primera vuelta al mundo, y el modisto Cristóbal Balenciaga, que cuenta con un museo; además, es la cuna de uno de los vinos más famosos del País Vasco, el chacolí, un vino blanco ligero y algo ácido.

En su momento este pueblo fue un puerto ballenero; ahora tiene un gran puerto pesquero, y quizá sea esa la razón por la que en un pueblo tan pequeño abunden los restaurantes con brasas en el exterior donde hacer buenos pescados: rodaballos, lenguados, doradas… de buen tamaño. En estos establecimientos también se pueden degustar otros platos como un buen chuletón de vaca o de ternera, también asado en la brasa.

El casco viejo de esta villa se centra en una calle empinada, Elkano Kalea, que baja desde una pequeña plaza, donde se encuentra una estatua del famoso navegador, hasta el puerto, y que, como quien dice, finaliza en la iglesia de San Salvador. En la parte alta, al lado de la estatua de Elcano, se encuentra otro monumento al mismo navegador desde el que se tienen unas vistas impresionantes sobre el puerto y la playa.

Enfrente de los monumentos a Elcano, cruzando la carretera nacional, se encuentran la fuente de Getaria y un parque en pendiente; a su derecha, unas escaleras mecánicas permiten llegar al Museo de Balenciaga.

Zarauz

De Getaria a Zarauz hay unos cinco kilómetros, que muchos utilizan para caminar o hacer deporte por el camino que hay junto a la nacional con el mar al lado. Mientras en Getaria lo importante es la pesca y la restauración, en Zarauz encontramos una ciudad turística, con fama desde hace muchos años, pues posee la playa más grande de la costa guipuzcoana. Es una ciudad muy coqueta que conserva lo antiguo y que se ha desarrollado de manera muy controlada a pesar de la afluencia de turistas. Eso sí, los precios son bastante altos en comparación con otras poblaciones cercanas.

Al llegar, lo primero es buscar aparcamiento, algo que no es fácil, así que fuimos al parking de la plaza del ayuntamiento. Desde aquí recomiendo caminar por las calles peatonales sin un destino determinado: el casco antiguo no es demasiado grande. Podemos ir hacia el oeste por la calle Zigordia para llegar a la plaza de la Música, con su quiosco en el centro. Desde ella se observa un edificio con un campanario donde hay seis o siete campanas: es la iglesia de Santa María la Real. Si giramos hacia el norte llegamos a la playa de Zarauz, con un gran paseo marítimo, en cuyo comienzo se encuentra el palacio de Narros. Ahora toca disfrutar de un paseo junto al mar, a lo largo de tres kilómetros de paseo marítimo; en su playa se da cita cada verano la élite del surf. Casi al final se encuentra el famoso restaurante de Karlos Arguiñano. Volvemos hacia el sur para entrar de nuevo en el casco viejo y disfrutar de sus calles; por cierto, en el centro se encuentra la pastelería de Arguiñano, sus pasteles merecen la pena.

 

Tolosa

Al sur de Cestona, a 31 km por una carretera comarcal que sube y baja y donde las curvas son continuas, se encuentra la localidad de Tolosa, antigua capital de Guipúzcoa. El recorrido es fascinante por sus magníficos paisajes, prados verdes, bosques, agua por todos lados. Construida en torno al río Oria, es famosa por la industria del papel, pero también por productos agrícolas como las alubias negras.

Es una ciudad semejante a Azpeitia y a Azcoitia, aunque la gran diferencia es su importancia, consecuencia de haber sido capital de la provincia, lo que hace que cuente con ciertas instituciones. Pasear por su casco antiguo es la mejor manera de conocer esta ciudad: calles peatonales con edificaciones típicas vascas, donde es fácil encontrar escudos nobiliarios y edificios históricos perfectamente integrados.

Gastronómicamente hablando, Tolosa es famosa no solo por sus alubias y por sus restaurantes, auténticos templos de la chuleta, sino también por el chocolate con sus famosas tejas y cigarrillos.

Ferrol Ferrol es una pequeña ciudad a la orilla de la ría del mismo nombre, conocida especialmente porque en ella se encuentra una base naval, academia de la marina, que siempre ha condicionado la vida de la ciudad. Son múltiples los monumentos y los edificios conmemorativos que hacen referencia al mar y a la armada. No debemos olvidar que hasta hace poco el nombre de la ciudad llevaba el apellido “del Caudillo”, en referencia al dictador Francisco Franco nacido en esta ciudad. Se trata de una urbe de cara al mar, que es bastante fácil de visitar.

El viaje desde Asturias

Llegamos a la ciudad de Ferrol desde Oviedo utilizando la autovía A-8; en el trayecto paramos varias veces para visitar los pueblos costeros característicos de esta costa cantábrica: Cudillero, Luarca… hasta llegar al límite con Galicia, entrando por Ribadeo, ciudad gallega a la orilla de la ría en la que desemboca el río Eo. Pasear por sus calles es muy agradable: bajar desde la plaza de España donde se encuentra el ayuntamiento hasta la ría, llegando al puerto y contemplando las poblaciones asturianas de Castropol y Figueras. Tras comer en un restaurante de esta ciudad (cocina gallega), seguimos costeando hasta llegar a la famosa playa de las Catedrales con intención de visitarla, pero nos encontramos con la sorpresa de ver que estaba colapsada y que había límite en el número de personas que podían visitarla; recomiendo reservar por internet. No obstante, las vistas desde el paseo que la rodea son suficientes para captar su belleza. Unos años antes la habíamos visitado sin ningún problema.

Qué ver en Ferrol

Ya en la ciudad de Ferrol nos alojamos en el Parador Nacional de esta ciudad, edificio cercano a la base naval; de hecho, podemos ver los buques de guerra desde nuestras habitaciones. Delante del edificio se encuentra un pequeño parque con una colorida estatua del Marqués de la Ensenada, ilustre marino. Desde el parador nos dirigimos a la calle Real y lo primero que encontramos es la Plaza de Amboage, pequeña plaza con un kiosco donde tomar alguna bebida. Seguimos por la calle Real; las viviendas aún conservan su encanto, con los ventanales y cristaleras de madera típicos del norte de España. Llegamos a la Plaza de Armas, que está en obras, pero al fondo se puede ver el edificio del Ayuntamiento. En las calles paralelas a la Real encontramos algunos bares y restaurantes donde tapear; los precios son bastante asequibles y el pescado y los mariscos son de buena calidad. Desde aquí seguimos hacia el sur por la Rúa Carme hasta un parque que corre paralelo al puerto, llamado Cantón de Molíns, y donde se encuentran el Museo Naval de la Armada y el Museo de la Construcción Naval. En los astilleros de esta ciudad se siguen construyendo buques de guerra.

Paseo en barco por la ría

Como en toda ciudad volcada al mar, no se puede dejar de realizar un paseo en barco por la ría; para ello nos dirigimos hacia el oeste del Parador, llegando al puerto deportivo. En el muelle aledaño podemos coger el barco para visitar la ría, o bien otro que la cruza y nos lleva al municipio de Mugardos. En el paseo en barco, además de ver las montañas que bordean la ría, veremos varias fortificaciones utilizadas para defender la ciudad y la base naval; nos cuentan que había un cable o una cadena que cruzaba toda la ría e impedía la entrada de los navíos de guerra ingleses. También tendremos una vista de la ciudad desde el mar, aunque lo primero que se ven son los muelles y los buques de guerra de la base naval.

Excursión por la costa atlántica

Es obligatorio realizar una excursión por la costa atlántica de La Coruña: saliendo de Ferrol nos dirigiremos hacia el cabo Prior, en el que se encuentran restos de las baterías de costa que protegían la zona, con las preciosas playas de Santa Comba y de Ponzos. Después nos dirigiremos al norte para llegar a las poblaciones de Cedeira y de Ortigueira, esta última famosa por su festival de música celta que se celebra anualmente en el mes de julio. Un poco más al norte está el municipio de Cariño, con su playa da Concha, que nos recuerda a la de San Sebastián, pero en pequeño. En cualquiera de estos municipios se puede parar a comer un buen pescado o una sabrosa carne.

La Coruña y Betanzos

Otra excursión que hicimos fue rodear la ría hasta llegar a La Coruña, preciosa ciudad abierta al mar, famosa por sus parques y por tener la Torre de Hércules. Recomiendo dejar el coche en un parking situado en los jardines de Méndez Núñez, y bordear el muelle hasta llegar al Real Club Náutico. A la izquierda podemos ver los edificios con vidrieras que dan al puerto, típicos de esta ciudad. Es obligatorio pasar por la Plaza de María Pita, donde se encuentra la casa consistorial y una estatua conmemorativa de esta mujer, valerosa defensora de la ciudad frente a los ingleses. Desde aquí seguimos callejeando hacia el norte para llegar a la Torre de Hércules. Tras visitar La Coruña, nos dirigimos a Betanzos, ciudad de empinadas cuestas y que es famosa por su tortilla de patatas. A pesar de las cuestas, pasear por esta ciudad es una delicia, con sus plazas, soportales y casas antiguas. Es obligado sentarse en una terraza y degustar la tortilla.

Guipúzcoa La provincia de Guipúzcoa es la más oriental del País Vasco. Su capital es San Sebastián (Donostia, en euskera), preciosa ciudad a orillas del mar Cantábrico con su famosa playa de la Concha, para muchos única, y no andan lejos de la realidad. Habíamos visitado antes Euskadi (Bilbao y su provincia), pero hemos de reconocer que Guipúzcoa nos ha cautivado. Nuestro viaje duró más de una semana, con lo que pudimos hacer varios recorridos y tuvimos la oportunidad de visitar la costa y el interior, deleitándonos con sus playas y acantilados, con sus montañas y valles llenos de verde.  Pudimos acercarnos y pasear por Donostia, Hondarribia, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deba, Motrico, Azpeitia, Azcoitia, Cestona y Tolosa. También nos acercamos al País Vasco francés para visitar San Juan de Luz y Biarritz.

Aparte de la belleza natural de sus paisajes, nos sorprendió la calidad de vida de sus villas, lo bien cuidadas que están, perfectas para que sus habitantes disfruten de ellas. Calles perfectamente urbanizadas, edificios no muy altos, manteniendo las viviendas antiguas, plazas que invitan a estar, parques con zonas de juego para los pequeños, algunas incluso cubiertas con lonas fijas para la lluvia, y en cada villa no podía faltar el frontón, signo del deporte nacional vasco. Nos llamó la atención que en aquellos lugares con cierto desnivel los ayuntamientos han colocado ascensores e incluso escaleras mecánicas (por ejemplo, en Getaria) para facilitar el acceso a quien lo necesite.  

Donostia (San Sebastián)

Nuestra visita comenzó en el puente de Santa Catalina sobre el río Urumea, cerca de la avenida de la Libertad, y seguimos un poco la ribera hasta distinguir el campanario de la Catedral del Buen Pastor. Estamos en la ciudad nueva y paseamos entre edificios modernos, alguna que otra plaza y algún edificio gubernamental como el de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Desde aquí nos dirigimos hacia el oeste para llegar a la playa de la Concha, que siempre nos sorprende y que volvemos a recorrer deleitándonos con su belleza y su fina arena. Está rodeada del paseo marítimo, siempre concurrido, con bañistas incluso en los meses fríos. Mirando hacia el mar tenemos la isla de Santa Clara y podemos ver la forma perfecta de concha que dibuja la bahía, con las dos montañas en los extremos, el monte Urgull al este y el monte Igueldo al oeste.

Volvemos sobre nuestros pasos hacia el este para llegar al Ayuntamiento de la ciudad; aquí comienza el famoso casco viejo. Nos perdemos por sus calles peatonales, encontrándonos con la Basílica de Santa María del Coro y con la Plaza de la Constitución, con sus soportales y sus bares y restaurantes. Esto último es lo común en el casco antiguo: bares con los famosos pinchos. No pudimos evitar elegir la hora del mediodía para pasear por estas calles y, de paso, degustar sus famosas tapas; hay mucho donde elegir.

  Como frontera del casco viejo está la desembocadura del río Urumea. Si seguimos hacia el norte entramos en el paseo Nuevo, con los famosos acantilados donde golpean las olas del Cantábrico; este paseo rodea la pequeña península hasta llegar al puerto deportivo.

Al rodear la península podemos disfrutar no solo del acantilado, sino también de la vista de la Concha desde el mar, y de la isla de Santa Clara. Así llegamos al puerto deportivo y de nuevo nos encontramos al lado del casco antiguo. Seguro que nos ha quedado mucho por ver, así tenemos la excusa para volver.

A continuación mostramos algunas de las barras de los bares del casco viejo llenas de pinchos, algunos de los cuales saboreamos.

Hondarribia (Fuenterrabía)

A unos veinte kilómetros de San Sebastián, en la desembocadura del Bidasoa, pegada a la frontera con Francia, encontramos la ciudad de Hondarribia. El casco histórico de Fuenterrabía está declarado Conjunto Monumental y coincide, más o menos, con el antiguo recinto amurallado de la villa. Aún se conserva parte de las murallas y baluartes que lo rodeaban, así como las dos puertas de acceso a la plaza fuerte. En el casco histórico podemos observar calles empedradas y bellos edificios con balcones de hierro forjado. En lo alto del promontorio se halla el denominado castillo de Carlos V, junto a la plaza de Armas y la iglesia parroquial.  

Entramos a la ciudad por una de sus puertas, la de Santa María, que parece vigilada por la escultura de un zapador, con un gorro característico y una sierra; quizá sea una muestra de su cualidad de ciudad fronteriza en la que se han producido numerosas batallas. Las antiguas murallas, las que aún permanecen, se extienden a los lados. Al pasar la puerta encontramos una ciudad antigua: como hemos dicho, las calles conservan su aspecto original, con edificios bien conservados, con estructuras de madera, balcones y los escudos nobiliarios.  

Al final de la calle se observa un gran templo, con su alto campanario dominándolo todo: la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano. Subimos hasta su pórtico y la visitamos. Justo detrás se encuentra la plaza de Armas y un edificio de piedra, el castillo, que actualmente es un parador. Desde aquí tenemos unas vistas espléndidas del río Bidasoa y de Hendaya, ya en Francia. Podemos tomar el ascensor panorámico para bajar al paseo del río. Si desde la plaza de Armas giramos hacia el oeste, seguimos en la ciudad antigua hasta llegar a la plaza de Guipúzcoa con sus casas y edificios típicos muy bien conservados.  

Seguimos en Guipúzcoa y vamos a hacer una visita a distintos pueblos de la costa y del interior.        

Aranda del Duero En la provincia de Burgos encontramos esta localidad de algo más de treinta mil habitantes, famosa por sus bodegas subterráneas: cuenta con una red de 7 km de túneles, excavados en el casco histórico aproximadamente en el siglo XII, donde se guardaban los preciados vinos de la denominación de origen Ribera del Duero. Raro es el bar o restaurante que no ofrece una visita a sus bodegas, situadas a unos doce metros de la superficie.

Qué ver en el casco antiguo

El casco antiguo de la ciudad se sitúa en el margen izquierdo del río Duero, con varios puentes entre los que destaca el Puente Romano. Podemos visitar la villa en un día, siempre que no asistamos a visitas guiadas a bodegas o a alguno de sus monumentos. Podemos comenzar por el Puente Mayor, llegando en seguida a la Plaza Mayor donde se encuentra el ayuntamiento y algunas casas del siglo XVIII. Subiendo por la calle de la Miel está la Iglesia de Santa María la Real, templo gótico del siglo XV, con una bellísima portada atribuida a Simón de Colonia. En el interior destacan: la capilla de los Salazar, la escalera del coro, de estilo mudéjar, y el púlpito renacentista, obra de Juan de Cambray y Miguel de Espinosa.

Rodeamos el templo y enlazamos con la calle de San Juan, que nos lleva a la plaza del mismo nombre, donde se encuentra otra de las iglesias, actualmente Museo Sacro, y prácticamente enfrente se encuentra la Casa de las Bolas. Aquí hay un mirador sobre el río Bañuelos y el Duero, pudiendo ver el Puente de las Tenerías de origen medieval. Podemos seguir el río por el paseo de ribera, sitio donde se puede pasear y practicar deporte. El resto del tiempo lo dedicamos a pasear por el casco viejo, visitando alguno de sus bares con pinchos, y comiendo alguno de los productos típicos de la zona como el cordero en sus distintas modalidades.

Bodegas de la Ribera del Duero

En esta zona de Burgos hay multitud de bodegas asociadas a la denominación de origen Ribera del Duero, que organizan múltiples actividades como visita a una bodega o dormir en un lugar con encanto asociado a la entidad. Nosotros visitamos la Bodega Pradorey y dormimos en un palacete asociado.

 

Almería es una ciudad andaluza situada en la esquina sureste de la península, a la que no es fácil acceder por la falta de infraestructuras de comunicación: tan solo dispone de autovías en las tres direcciones posibles, el ferrocarril es lento y deficitario (hasta 2028 no finalizará la construcción de la línea de alta velocidad, y el plazo se alarga año tras año) y el avión es caro y, a pesar de tener conexiones con distintos países durante los meses de verano, el resto del año tan solo se mantienen los vuelos con Madrid, Barcelona, Sevilla y Melilla. ​

La historia de esta ciudad y de su provincia siempre ha estado condicionada por la geografía, diríamos que ha pasado casi aislada durante siglos. Su economía ha ido evolucionando a lo largo de los años y no ha sido hasta el tercer cuarto del siglo XX cuando se ha producido un gran avance económico con los cultivos de invernadero.

Un paseo por la ciudad

Partimos del parque Nicolás Salmerón, que corre a lo largo del puerto, un lugar con gran cantidad de árboles que se extiende hasta el barrio de Pescadería y La Chanca. Seguiremos hacia el norte por el paseo de Almería, donde nos encontraremos con la casa de doña Paquita (propietaria de una gran parte del Parque Natural de Cabo de Gata); subiremos bajo la sombra de los ficus y llegaremos al Teatro Cervantes. Giraremos hacia el este para llegar al santuario de la Virgen del Mar, donde quieren casarse las almerienses. Las edificaciones están mezcladas sin ningún orden, consecuencia del desorden urbanístico, que ha ido sustituyendo los edificios de tres o cuatro plantas por torres rectangulares de más de siete pisos que no respetan el entorno. ​

La Alcazaba de Almería, visita obligatoria

(Vistas espectaculares).

 

 

  Callejeamos hasta la plaza de la Catedral, un edificio impresionante, ejemplo de iglesia-fortaleza. La plaza ha sido remodelada; allí encontraremos el obispado, en un edificio frente a la catedral, y el hotel Catedral. Seguiremos hacia el norte para llegar a la Plaza Vieja, donde se encuentra el ayuntamiento; en el centro encontramos un monolito, el Monumento a los Coloraos, militares liberales que desembarcaron en Almería huyendo… Desde aquí podemos ver la muralla de la Alcazaba y el Cristo del Cerro de San Cristóbal. Este castillo de origen musulmán domina toda la ciudad y el puerto; las vistas desde sus torres y murallas son impresionantes, y allí es donde podemos disfrutar de la luminosidad de esta tierra llamada “Espejo del Mar”. Recomiendo visitar este gran monumento.

Ahora toca bajar en dirección a la calle Real, donde encontraremos algunos establecimientos de restauración; entre ellos distinguiremos la famosa Casa Puga. Hay que llegar pronto si queremos tomar una caña o un vino acompañado de una de sus tapas a la plancha: es uno de los establecimientos más famosos de la ciudad, el espacio en su interior es pequeño y normalmente se encuentra abarrotado. Recomiendo tomar un vino de la casa y una tapa de champiñones; la carta de aperitivos y raciones es muy variada.

Siguiendo la calle Real, veremos a la izquierda una pequeña plaza donde se encuentra la iglesia de San Pedro; es una pena que todos los edificios que la rodean sean nuevas construcciones. Ahora nos toca subir hacia la calle de las Tiendas, pasando por la plaza de las Flores, con la escultura de John Lennon, hasta llegar a la iglesia de Santiago, construcción del siglo XVI. Continuando hacia el norte nos encontramos con los Refugios de la Guerra Civil Española de Almería, construidos para proteger a la población de los bombardeos de los barcos de guerra alemanes y de la aviación del bando nacional; el ayuntamiento los ha restaurado y los ofrece como atracción turística. Junto a ellos vemos un quiosco con mesas, Kiosco Amalia, donde podemos tomar un café, o alguno de sus productos exclusivos (americano, quemaíllo…). Llegamos a la Puerta de Purchena, centro neurálgico de la ciudad donde confluyen las vías más importantes de la Almería antigua: Paseo de Almería, Rambla Obispo Órbera, la avenida Pablo Iglesias y las calles de Granada y de Murcia. Podemos seguir hacia el este y encontraremos otra de las iglesias de la ciudad, la de San Sebastián. Volveremos hacia la rambla Obispo Orberá, donde encontramos la plaza del Mercado… y seguiremos hasta llegar a un gran bulevar, la avenida García Lorca, antigua rambla de Belén, que fue canalizada y donde se ha construido este espacio, que nace en el puerto de Almería, al sur, y llega al límite norte de la ciudad.

Bajaremos por el bulevar de la antigua Rambla de Belén, Avenida Federico García Lorca, hasta llegar al puerto, donde encontraremos un obelisco de gran altura; si miramos hacia el este podemos ver una gran construcción de acero, el Cable Inglés, antiguo cargadero de mineral que ha sido rehabilitado y que ahora se ha convertido en paseo y mirador. Debajo de esta construcción tenemos un parque que está anexo al Club de Mar, club náutico de la ciudad, y desde el que se inicia el Paseo Marítimo de Almería, que acerca la ciudad al mar y que actualmente llega hasta la desembocadura del río Andarax. Es el lugar que los almerienses utilizan para pasear por las mañanas y por las tardes, con numerosos establecimientos de restauración donde sentarnos a disfrutar del sol y la brisa marina tomando un café, una cerveza o una copa.

Esta, como muchas otras, es una ciudad en crecimiento y evolución, también en lo que respecta al aspecto cultural. Recientemente se ha abierto el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC), en el antiguo edificio del Hospital Provincial al lado del Parque Nicolás Salmerón.  

 

La comida

Almería siempre ha sido famosa por sus tapas: tomar una cerveza o un vino lleva incluida una tapa a elegir entre una gran variedad. El pescado o la carne a la plancha son las más típicas: lomo, pincho, aguja, unos boquerones fritos, calamares, jibia o almejas… También tapas de cocina: migas, gurullos, trigo, fritada… Son muchas las opciones disponibles. Sin embargo, desde la pandemia parece que se ha cambiado el criterio y hay bares que han abandonado ‘la tapa gratis a elegir’ por una tapa con suplemento o aparte; en mi opinión, un gran error.

El Cable Inglés es una estructura de principios del siglo XX que domina la ciudad, utilizada durante casi ochenta años para la carga de mineral de hierro procedente de las minas de Alquife (Granada). Hoy se ha convertido en un mirador de la ciudad y del mar Mediterráneo.  

Bares y restaurantes: Casa Puga, El Tirso, La Tasquilla, El Chele, El Bombón, Indalo, La Taberna De Domi, Restaurante Building, Las Patronas, La Consentida, Casa Joaquín, Los Sobrinos… Son establecimientos de toda la vida, no incluyo las franquicias ni los de nueva cocina.