Autor: M. S.M.

Polonia es un gran país situado en Europa Central, con fronteras con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Rusia (enclave de Kaliningrado) y el mar Báltico. Su historia ha sido muy convulsa, con invasiones de suecos, rusos y alemanes, y con fronteras que han ido cambiando hasta las actuales, que son consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es miembro de la Unión Europea, y su mayor crecimiento se ha producido desde que se unió a ella. Sigue manteniendo moneda propia, el zloty (PLN): un euro equivale a unos cuatro zlotys. Es un país de mayoría católica, por lo que no hemos de extrañarnos al ver la gran cantidad de templos de esta religión. Para viajar dentro del país recomendamos utilizar el tren, muy moderno y con alta velocidad; no es caro y es bastante puntual. Nosotros habíamos aterrizado en Gdansk y, tras pasar un día y medio en esta ciudad del norte, nos trasladamos a la capital, Varsovia, en tren: prácticamente sale uno cada hora o menos, con gran variedad de precios en función de la duración del viaje. La capital polaca es una gran ciudad, llena de modernidad y dinamismo; en sus calles se mezclan grandes rascacielos de cristal con los edificios de la época comunista, colmenas de apartamentos todos iguales. Se observa una lucha continua en la que se van sustituyendo estas construcciones por los nuevos rascacielos. Se mantienen las grandes avenidas, surcadas por tranvías y con una circulación de automóviles bastante densa. Lo primero que hice al llegar al hotel fue pedir un plano de la ciudad; prefiero los mapas en papel porque te dan una visión más completa de toda la urbe. Les pedí que me indicaran dónde se encontraban los restos del gueto judío y me sorprendió su respuesta: «No merece la pena». Después descubriríamos que tenían razón.

    Nuestra estancia sería de un día y medio. Llegamos por la tarde y buscamos un lugar donde comer; esta vez tocó un restaurante griego-italiano que nos pareció genial, con buena comida y no cara: ‘Olivos’, cerca del hotel Hilton.

Día 1: el antiguo gueto y la Vía Real

Nos dirigimos hacia el este por la avenida Grzybowska, donde se pueden observar los rascacielos mezclados con los antiguos edificios comunistas. De pronto nos encontramos con un muro de ladrillo de apenas veinte metros con una placa en la que se indica que pertenecía a la muralla del antiguo gueto judío creado por los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos caminando y pronto encontramos la sinagoga Nożyk; desde fuera no parece un edificio emblemático, por lo que nos decepcionó, y está escondida detrás de una pequeña arboleda. Es sorprendente cómo el régimen comunista no pareció tener interés en mantener estas edificaciones.

Continuamos hacia el este para llegar al Jardín Sajón, donde encontramos el monumento al Soldado Desconocido, un sencillo lugar con varios pebeteros y dos soldados permanentemente de guardia. Presenciamos el cambio de guardia que se produce cada hora. Delante de este monumento encontramos una gran plaza sin árboles ni jardines, rodeada de edificios antiguos, entre ellos el palacio Potocki, y detrás el hotel Bristol; en la misma calle, un poco hacia el norte, se encuentra el Palacio Presidencial y, junto a él, la iglesia de los Carmelitas.

    Tras ver desde fuera el palacio Presidencial y entrar en la iglesia de los Carmelitas, de entrada gratuita y que merece la pena. Podemos ver la riqueza de la iglesia polaca, la gran devoción que profesan al papa Juan Pablo II y a la Virgen de Częstochowa.

Ahora nos dirigimos hacia el sur, por la avenida Krakowskie Przedmieście, donde encontramos edificios de la universidad y, cómo no, templos católicos como la basílica de la Santa Cruz (Bazylika Świętego Krzyża). Llegaremos al monumento a Nicolás Copérnico, que se encuentra delante del Palacio Staszic. Continuaremos hacia el sur por la calle Nowy Świat, atestada de cafeterías, bares y restaurantes, hasta llegar a una calle peatonal, Foksal, donde los jóvenes y no tan jóvenes se reúnen para tomar cerveza. Al final de esta calle, al lado de un parque, se encuentra el Museo Fryderyk Chopin. De regreso al hotel escogimos la avenida Świętokrzyska, pasando al lado del gran rascacielos que Stalin regaló a los polacos tras la finalización de la guerra. Actualmente se utiliza como centro cultural. Puede subirse a la torre y tener una panorámica de Varsovia.

 

Día 2: la ciudad vieja

El segundo día nos dirigimos a la ciudad vieja de Varsovia, Stare Miasto, muy distinta del resto de la urbe. Partimos de la avenida de la Solidaridad, llegamos al Jardín Sajón y nos dirigimos hacia el noreste hasta el teatro Wielki; siguiendo en esa dirección, nos encontramos con el Castillo Real de Varsovia; delante hay una gran plaza con la columna de Segismundo III, rey de Polonia.

Desde aquí nos dirigimos a la catedral de San Juan de Varsovia, monumento también de ladrillo que puede visitarse. Continuamos por la misma calle hasta llegar a la plaza Rynek Starego Miasta, en cuyo centro se encuentra la escultura de la Sirenita de Varsovia. Es una preciosa plaza con casas típicas, chiringuitos de comida y cafeterías. Cerca se encuentra la Antigua Torre de Varsovia.

Seguimos hacia el norte por la calle Nowomiejska para llegar a la Barbacana de Varsovia, fortificación también de ladrillo: una puerta con torres circulares que servía de entrada y defensa de la ciudad. Continuamos hacia el norte deteniéndonos en las numerosas iglesias y conventos (la iglesia de San Jacinto, la de la Visitación de la Virgen María, la de San Casimiro…) hasta que llegamos a un mirador sobre el río Vístula, donde se encuentra el monumento a Marie Curie. Descansamos en los bancos que se asoman al río y disfrutamos de las vistas.

  A continuación nos perdimos por las calles de este barrio, disfrutando de las casas típicas, de las iglesias y de las tiendas de recuerdos y de ámbar. Buscamos un lugar donde comer los platos típicos polacos y una buena cerveza. Recomiendo el restaurante Zapiecek, en la calle Freta.

Tras una copiosa comida de pierogi, gulash, croquetas polacas y patatas, seguidas de un buen café expreso, seguimos paseando por la ciudad antigua hasta llegar al palacio Krasiński, con su parque aledaño, y al Monumento al Levantamiento de Varsovia, bastante moderno. Desde aquí volvimos hacia el Palacio Presidencial para recorrer las grandes avenidas y disfrutar del contraste entre lo antiguo y lo nuevo.

 

La comida

Respecto a la comida, hemos de decir que hay mucha oferta y sorprende sobre todo la cantidad de pizzerías. Hay muchos restaurantes de comida tradicional donde se ofertan los típicos platos polacos, por cierto, bastante contundentes. Cabe destacar los pierogi (empanadillas), las sopas, y algunos platos a base de patatas. La cerveza, magnífica y más barata que el café.  

  Cerveza pilsen polaca:

 

Polonia es un gran país situado en Europa Central, con fronteras con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Rusia (enclave de Kaliningrado) y el mar Báltico. Su historia ha sido muy convulsa, con invasiones de suecos, rusos y alemanes, y con fronteras que han ido cambiando hasta las actuales que han sido consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es miembro de la Unión Europea, habiéndose producido su mayor crecimiento desde que se unió a ella. Sigue manteniendo moneda propia, el zloty (PLN); un euro son unos cuatro zlotys. Es un país de mayoría católica, algo que se demuestra por la gran cantidad de templos de esta religión que hay en sus ciudades. Gdansk es una ciudad del norte de Polonia a orillas del mar Báltico, la perla del norte, que pasó por distintas manos: Prusia, Alemania y ahora Polonia. Dicen que aquí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Famosa por ser la ciudad del ámbar y por ser el puerto desde el que se exportaba el grano de las llanuras polacas. En el siglo XX fue la cuna de la rebelión frente al sistema comunista que gobernaba en esos momentos: a través del sindicato Solidaridad de Lech Wałęsa se pudo producir un cambio hacia el actual sistema democrático. Para viajar dentro del país recomendamos utilizar el tren, muy moderno y con alta velocidad; no es caro y es bastante puntual. Para nosotros ha sido todo un descubrimiento. Su casco antiguo, reconstruido tras la gran guerra, conserva la magia de las ciudades del norte: cuidado, peatonal, con sus edificios estrechos y las iglesias, algo que no puede faltar en Polonia. Las construcciones son casi todas de ladrillo, ya que no había canteras de piedra, por lo que las torres, las murallas y los templos están construidos con este material rojo.

   

Italia es un país sorprendente, grandioso en cuanto a patrimonio arquitectónico, escultórico y pictórico, y Florencia es una ciudad que no podemos perdernos: toda ella es historia. Llegamos en tren procedente de Venecia (los ferrocarriles italianos son bastante buenos y puntuales) y, tras dejar las maletas en el hotel nos dirigimos a disfrutar de la ciudad. Primero, hacia el sur, cerca de la estación, encontramos la iglesia de Santa María Novella; la plaza en la que está es amplia con muchas terrazas donde tomar algo mientras contemplamos la fachada del templo.

De San Lorenzo a la Piazza del Duomo

Tras un pequeño refrigerio tomamos dirección nordeste para llegar a la Basílica de San Lorenzo y la Capilla de los Médici, que parece algo dejada con su color marrón. Seguiremos un poco al este encontrándonos con el Palacio Medici Riccardi, del siglo XV. Ahora giramos al sur para encontrarnos de sopetón, tras pasar una esquina con un edificio majestuoso, algo que no habíamos visto nunca y que al verlo en persona nos deja anonadados, sorprendidos, estupefactos… de que la mano del hombre haya sido capaz de crear algo tan bello. Estamos en la Piazza del Duomo, el lugar más turístico de la ciudad; lo que está delante es la Catedral de Santa María del Fiore, enfrente el Battistero di San Giovanni, y dominándolo todo el Campanile de Giotto, todo de mármol blanco, verde y rojo, con puertas de bronce labrado, la más destacada la Puerta del Paraíso de Ghiberti. Destaca la grandiosa cúpula, que se observa desde toda la ciudad, una estructura de 114,5 metros de altura; parece imposible que se mantenga en pie.

Pero aún nos quedan sorpresas: si seguimos hacia el sur llegaremos a la Piazza della Repubblica, donde podemos detenernos a tomar un tente en pie; cerca se encuentra la Iglesia Orsanmichele, un precioso edificio medieval que maravilla por su fachada con esculturas y un interior con joyas como los frescos pintados en las bóvedas, las vidrieras y el cuadro de la Virgen que encierra.

Piazza della Signoria y los Uffizi

Seguimos hacia el sur hasta casi toparnos con la Loggia del Mercato, aquí debemos detenernos para frotar el hocico de la estatua del jabalí, lo que nos asegurará la vuelta a esta ciudad. Y enfrente, la Piazza della Signoria, gran plaza llena de esculturas, fuentes y edificios históricos que es un verdadero museo al aire libre. En la plaza sobresale el Palacio Vecchio, y en ella puedes ver la magnífica estatua de Perseo con la cabeza de Medusa, la enorme fuente de Neptuno y las esculturas de mármol de Hércules y Caco y la copia del David de Miguel Ángel (el original se encuentra en la Galería de la Academia). En el sur de la plaza se encuentra la Galería Uffizi, uno de los museos más importantes del mundo, con más de cuarenta salas, visita obligada en la que al menos tardaremos dos horas en recorrer sus salas. Desde el museo tendremos ocasión de tener una vista en altura de la ciudad, de la catedral y del puente Vecchio. Recomendamos hacer la reserva online de todos los sitios que queramos visitar (hay que indicar que no son baratos); podemos hacerlo en la página Museos de Florencia.

El Puente Vecchio y el Piazzale Michelangelo

Nos dirigiremos hacia el sur para llegar al río; a la derecha podemos ver el Puente Vecchio sobre el río Arno, que se caracteriza porque hay casas construidas encima. Si nos acercamos veremos que casi todas esas casas son joyerías; los que dispongan de dinero pueden detenerse y comprar algo. Es obligado situarse en el centro del puente y hacer unas fotos. Cruzamos, seguimos la calle en dirección sureste y encontraremos el Palacio Pitti y los jardines de Boboli.

Es interesante acercarse al mirador o plaza de Michelangelo, se encuentra cruzando el río. Se puede subir a pie, pero es mejor coger el autobús número 12 que para frente a la estación de ferrocarril; los billetes no son caros, y os recuerdo que hay que validarlos para evitar la correspondiente multa. Desde este mirador se tienen unas vistas espectaculares de la ciudad.

Comer en Florencia

Hemos hecho un recorrido de los lugares más importantes que visitar en esta grandiosa ciudad de la Toscana italiana; necesitamos al menos un par de días para hacer la visita, y no debemos olvidarnos de la comida y del vino de la zona. Aparte de la pasta, nos sorprende la carne, los chuletones de ternera expuestos en los restaurantes, regados con un buen vino tinto, nos sabrán mucho mejor.

Galería Uffizi:

Excursiones a Siena y Pisa

Desde Florencia podemos acercarnos a Siena y a Pisa; hay numerosas excursiones organizadas, lo único es que la duración de casi todas roza las doce horas (autocar más visitas); algunas incluyen la parada en una bodega para degustar los vinos de la tierra.

 

Es sin duda una de las ciudades más bellas y singulares del mundo, gracias a la peculiaridad que supone estar levantada sobre una laguna en el mar Adriático: sus calles estrechas se cruzan continuamente con canales y, como dicen, cada casa tiene dos puertas, una a tierra y otra al agua. Entrar en esta bella ciudad en vaporetto es introducirse en otro mundo, deleitarse con sus palacios, iglesias y casas. Pero es que, cuando tomas tierra y accedes a su interior, te quedas sorprendido por el laberinto de calles, por los canales atravesados por puentes, con las góndolas navegando por todos los lugares. Y algo que también llama la atención es la gran cantidad de comercios de distintos tipos y de restaurantes que hay en todas sus calles.

¿Cómo llegar?

Podemos hacerlo por avión, tren e incluso autocar, pero en todos los casos tendremos que tomar un barco para acceder al centro de la ciudad. Si llegamos por aire, lo normal es aterrizar en el aeropuerto Marco Polo, pero también se utiliza el de la ciudad cercana de Treviso. Existen autobuses lanzadera que nos acercan a Piazzale Roma, desde donde parten los autobuses fluviales, los vaporettos, que nos llevarán a los distintos sitios de la ciudad. Ojo, el transporte es caro: un billete de vaporetto, válido durante noventa minutos, cuesta 9,5 €, pero es que un taxi acuático te puede salir por más de 60€. En el caso de llegar en tren, deberíamos hacerlo a la estación de Santa Lucía, que está a las puertas de la ciudad. Por cierto, los transportes ferroviarios en Italia son de gran calidad y muy puntuales.

¿Dónde alojarse?

Todo dependerá de tu economía: puedes alquilar un apartamento o bien ir a un hotel. Yo recomiendo hacerlo dentro de la ciudad porque merece la pena salir y perderse en las calles a la hora que quieras. Hay quien decide alojarse en alguno de los hoteles de la Piazzale Roma  y desde ahí patearse la ciudad.

Día 1: San Marcos, La Fenice y Rialto

En nuestro primer día, como nuestro hotel estaba muy cerca de la plaza de San Marcos, nada más desayunar ya estábamos en ella, y nos quedamos sorprendidos de la majestuosidad de ese conjunto arquitectónico. En el centro se encuentra el Campanario de San Marcos, al norte la Torre del Reloj con el león de Venecia y las dos figuras que sujetan los martillos que golpean la campana; al este, el Palacio Ducal, con sus grandes salas y el puente de los Suspiros, que lo une a la antigua prisión, y al oeste, el Museo Correr. Destacamos la Basílica de San Marcos con sus pórticos y sus mosaicos. Hay que entretenerse disfrutando de las vistas y de los detalles de cada uno de los monumentos. Recomiendo entrar en el Palacio Ducal y en el Museo Correr, para ello necesitaremos casi toda la mañana y hay que pagar; conviene reservar previamente para no tener que hacer colas, y recomiendo adquirir las entradas en la página de Venezia Unica. A continuación nos dirigimos hacia el oeste, nuestro destino es el teatro La Fenice. Pasamos por calles estrechas, cruzando algunos canales; en el camino podemos observar las famosas y típicas góndolas. (Un paseo cuesta unos 30€ por persona). El teatro es un edificio magnífico con un espectacular anfiteatro en el que dominan los dorados de sus palcos; podemos encontrar referencias a María Callas en sus pasillos. La entrada estaba incluida en el pase de Venezia Unica.

Volvemos callejeando a San Marcos y ahora nos dirigimos hacia el este recorriendo los muelles que dan al canal; enfrente, en la orilla opuesta, distinguiremos la basílica de San Giorgio Maggiore, y y un poco más hacia el oeste, en la otra orilla, la basílica de Santa Maria della Salute. En el muelle nos encontramos barcos, taxis fluviales y góndolas. Seguimos caminando, cruzando distintos puentes sobre los canales que se internan en la ciudad, hasta llegar a la Chiesa della Pietà. Podemos entonces dirigirnos hacia el noroeste callejeando para llegar al Puente de Rialto, uno de los pocos puentes que hay sobre el Gran Canal. En el camino atravesaremos de nuevo pequeños canales, y nos sorprenderá la cantidad de comercios de ropa, zapatos y cristal de Murano, y de locales de restauración que hay en el camino. Llegaremos al puente y haremos las correspondientes fotos desde el punto más alto; a ambos lados veremos el canal con los vaporettos, góndolas, taxis… sobre el agua. Alrededor del puente hay mercadillos, puestos donde se venden distintos productos para los turistas, cristales de Murano, recuerdos, ropa, zapatos… y, sobre todo, establecimientos para comer y para tomar unos vinos o unas cervezas.

¿Qué comer?

Creo que no hay demasiadas dudas: pasta y pizza, aunque también hay bocadillos y, en algunos sitios, hasta tapas; eso sí, la base principal siempre es la masa y el pan.

Día 2: Murano, Burano y la otra orilla

El segundo día teníamos planeada una excursión en barco a las islas de Murano y de Burano. Hay distintos tours organizados a los que es fácil unirse; basta con buscar en internet. El barco que tomamos nos llevó a través de la laguna hasta llegar a Murano, isla donde se encuentran las famosas fábricas de cristal del mismo nombre. El barco atraca en un pequeño muelle por el que se accede a una fábrica donde nos hacen una demostración de cómo trabajar el cristal: en unos diez minutos, el maestro vidriero fabrica un jarrón y una figura, un caballo. A continuación nos pasan a una gran tienda donde se exhiben sus productos. Después, un paseo por la isla y sus canales. Tras el paseo volvemos al barco para dirigirnos a la otra isla, Burano, famosa por sus casas de colores (dicen que los pescadores querían distinguir así sus casas). Con sus canales, esta isla es famosa también por la elaboración artesanal de encajes. La visita a Burano me resultó más gratificante que la de Murano.

Cuando volvemos a Venecia ya es por la tarde; hemos comido en Burano. Ahora nos toca pasear de nuevo por sus calles: queremos cruzar el Gran Canal y visitar la otra orilla. Decidimos hacer el camino largo: desde el muelle cercano a la plaza de San Marcos nos dirigimos hacia el puente de la Academia, siempre por estrechas calles a cierta distancia del canal, porque no hay aceras que permitan caminar junto a él. Cruzamos pequeños canales, atravesamos distintas plazas, con iglesias como Chiesa di Santa Maria del Giglio, la plaza Campo Santo Stefano, Chiesa di San Vidal, y llegamos al Puente de la Academia. Este puente es de madera, distinto al de Rialto, pero con unas vistas parecidas. Lo cruzamos e inmediatamente nos encontramos con las Galerías de la Academia, museo de arte veneciano del siglo XIII al XVIII, con cuadros de Tiziano, Canaletto y Tiepolo. Callejeamos hacia el este y llegamos a otro edificio, la basílica de Santa Maria della Salute. A la vuelta, mientras callejeamos, buscamos un lugar donde cenar; las luces de las calles son tenues, no como las que estamos acostumbrados a ver en España. Después de cenar dimos un paseo hasta el puente de Rialto para ver la ciudad de noche, y encontramos a muchos jóvenes tomando copas en las puertas de los locales.

Treviso

Dado que estábamos en el Véneto y que nuestro avión partía del aeropuerto de la cercana Treviso, hicimos una visita a esta pequeña ciudad, cuna de la marca United Colors of Benetton. No sé si será por eso, pero nos sorprendieron los altos precios de las prendas de vestir y de las zapatillas deportivas que mostraban los escaparates de su calle principal.  

En Treviso, además de las iglesias, tan típicas de todas las ciudades italianas (el Duomo, la iglesia de San Nicolás…), destaca el río que la atraviesa, con sus puentes y sus norias, que aún giran aunque ya no tienen uso. Paseamos por las calles partiendo de la catedral hacia la piazza dei Signori, donde encontramos diversos comercios y restaurantes. Pero si nos adentramos hacia el este, encontraremos el canal que cruza la ciudad, con el puente de San Francisco, la Isola della Pescheria, las norias… calles acogedoras para pasear y lugares donde sentarse al fresco a tomar algo.